Анализ ошибок предыдущего ремонта
Снимаем фланец на который посажен статор и внимательно осматриваем плоскость разъема на предмет вмешательства «офигительных ручек».
Сколько ремонтирую «Муравьи» столько и сталкиваюсь с тем, что всякого рода «офигительные ручки» замазывают герметиком масляный канал по которому масло поступает к коренному подшипнику коленчатого вала и сальнику. Надоело уже, честное слово — сколько можно? Зачем его замазывать то???
Мне без разницы, но как по-вашему без смазки должен работать подшипник и сальник? Полюбуйтесь, что происходит с коренным подшипником, когда он работает на сухую.
Выкручиваем болты и половиним картер.
Как открутить болт шкива коленвала
Отметим, что проводить описанные ниже работы необходимо на равной поверхности. Идеально подойдет ровный асфальт, но не земля, поскольку под массой автомобиля домкрат и другие удерживающие инструменты могут «просесть».
Чтобы открутить болт шкива коленвала, необходимо сделать следующее:
- Поднимите автомобиль со стороны правого переднего колеса на домкрате и, используя стандартный набор инструментов, снимите колесо;
- Далее возьмите дополнительный удерживающий инструмент (чаще всего это большая деревяшка – «Пенек», второй домкрат или любой другой предмет, который может выступить в качестве дополнительной страховки устойчивости автомобиля). Поставьте его рядом с домкратом;
Чтобы процесс проходил проще, советуем подобрать удлинитель размером побольше.
Можно воспользоваться стандартными советами для откручивания коксованных, пригоревших и залипших болтов:
- Простучите молотком края болта или гайки. Следует слегка ударять по соединительным компонентам, чтобы не повредить резьбу и головки;
- Смажьте болт специальными средствами, вроде WD-40. Если подобных под рукой не оказалось, можно использовать машинное масло, тормозную жидкость, подсолнечное масло или даже уксус.
- Если видно, что болт пригорел, можно воспользоваться монтировкой, чтобы его немного «расшевелить».
Как можно видеть, снять болт шкива коленвала несложно, если выполнять работу «по уму». Прикручивать болт рекомендуется также (с заблокированными зубьями маховика), чтобы зафиксировать детали максимально плотно, и они не открутились в дороге.
Детали и расходники
- Маслянный фильтр
- Моторное масло
- Ветошь
Инструменты:
- Гаечный ключ торцевой трубчатый 13 мм
- Оправка для запрессовки поршневой пальца
- Оправка для сжатия поршневых колец
- Молоток
- Съемник поршневых колец
- Щуп плоский
- Динамометрический ключ
Детали и расходники:
1. Вставьте шатун в поршень так, что бы приливы на шатуне были обращены в сторону задней части поршня.
Примечание:
На передней части днища поршня выполнена метка в виде лунки.
3. Установите стопорные кольца поршневого пальца в канавки поршня.
4. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.
5. Порядок установки колец следующий: сначала устанавливают составное маслосъемное кольцо (замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо и, наконец, верхнее.
6. Сориентируйте кольца, как показано на рисунке. Установите кольца на остальные поршни.
Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в цилиндр:
1 — расширителя маслосъемного и верхнего компрессионного колец;
2 — верхнего маслосъемного кольца;
3 — нижнего компрессионного кольца;
4 — нижнего маслосъемного кольца.
Примечание:
Устанавливайте нижнее компрессионное кольцо маркировкой вверх.
7. Установите вкладыш в шатун, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.
8. Смажьте моторным маслом зеркало цилиндра, поршень, поршневые кольца и шатунный вкладыш.
9. Установите на поршень оправку для сжатия колец и, вворачивая винт, сожмите кольца.
10. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ. Установите поршень цилиндра в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне.
11. Нажмите (например, рукояткой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр до момента установки нижней головки шатуна на шатунной шейке коленчатого вала. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.
Примечание:
При установке поршней в цилиндры метки (лунки) на поршнях должны быть обращены к передней части двигателя.
Предупреждение:
При установке поршня плотно прижимайте приспособление для сжатия поршневых колец к блоку цилиндров, иначе будут сломаны поршневые кольца.
Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы нижней головкой шатуна не повредить шатунную шейку коленчатого вала
12. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.
13. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.
14. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала.
Предупреждение:
Крышку шатуна устанавливайте таким образом, чтобы маркировки номера цилиндра на шатуне и на крышке расположились с одной стороны.
15. Смажьте моторным маслом резьбу болтов и гайки крепления крышки шатуна.
16. Навинтите гайки шатунных болтов, не затягивая их окончательно.
17. Затяните гайки шатунных болтов моментом 13,7-15,7 Н-м (1,4-1,6 кгс*м).
18. Доверните все гайки на 35-40° по часовой стрелке.
19. Проверьте легкость перемещения шатунов вдоль шатунных шеек. При заедании отверните гайки шатунных болтов и повторно затяните их, как описано в пп. 17,18.
20. Проверьте плоским щупом боковые зазоры между шатунами и щеками кривошипов коленчатого вала. Номинальный зазор 0,200-0,470 мм, предельно допустимый — 0,5 мм. Если боковой зазор больше предельно допустимого, замените шатун и/или коленчатый вал.
21. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
Обкатка двигателя
После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу следующим образом:
1. Залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.
2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу:
- 820-900 об/мин — 2 минуты;
- 1000 об/мин — 3 минуты;
- 1500 об/мин — 4 минуты;
- 2000 об/мин — 5 минут.
He доводите работу двигателя до максимальных режимов.
3
Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, обратите внимание на наличие посторонних шумов
4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причины.
5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.
В статье не хватает:
Качественных фото ремонта
Сборка двигателя автомобиля: что нужно учитывать
Сборка двигателя проводится в обратном порядке. При установке шатунов следует учесть, что каждый из них имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с такими метками на корпусе блока цилиндров.
Условно говоря, нужно соблюдать левую и правую сторону при установке. Кроме того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна индивидуально подобраны друг к другу на заводе. Если точнее, детали изготовлены из одной цельной заготовки. Заменить их нельзя.
Для установки поршней в гильзы потребуется оправка, которая прижмет поршневые кольца. Изготовить ее очень просто самому. Потребуется только подходящий по размеру кусок листового металла, который можно обернуть вокруг головки поршня, чтобы на концах осталось место для загиба наружу (за него оправка удерживается). Оправка оборачивается вокруг головки поршня и вставляется в гильзу, после чего опускается поршень шатуном вниз. Оправка вынимается.
Шатунные и коренные вкладыши устанавливаются так, чтобы совпадали замки на них и посадочных местах. Перед установкой их нужно смазывать машинным маслом, протирать чистой тряпкой, чтобы не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для разных автомобилей разное. Оно написано в паспорте, а также в специальной справочной литературе.
Гайки на головке блока цилиндров закручивают в шахматном порядке, начиная со средних. Затягивать их нужно постепенно, опять таки, соблюдая порядок. Перед сборкой необходимо тщательно очистить все прилегающие поверхности, между которыми устанавливаются прокладки. При необходимости (наличие задиров, заусенцев) их нужно отшлифовать. Делать это можно даже напильником.
Напоследок отметим, что если разборка и сборка двигателя производится самостоятельно, то лучше иметь при себе специальную справочную литературу по конкретной модели автомобиля.
Разборка бензиновой косы, смазка ее деталей и замена неисправных элементов
Чтоб разобрать
бензокосу для проведения ремонтных работ пригодятся, в общем случае, такие приспособления:
- набор отверток (с различными наконечниками) и гаечных ключей;
- маленькой съемник для снятия подшипников;
- особый свечной ключ;
- молоток.
В каждом случае пригодится разбирать отдельные узлы.
Следует учесть, что стартер (пускач) в ряде моделей является неразборным — в данном случае при дилеммах с ним вероятна только подмена элемента. Если узел разбирается, то его можно отремонтировать, сняв и заменив веревку и пружину, или установив последнюю на место (при выходе ее из зацепления).
Проведение ремонта бензинового двигателя, карбюратора и редуктора
Проблемы с движком могут быть вызваны неуввязками с поршневой системой, сальниками, кольцами. Чтоб их убрать, нужно снять приводной мотор.
Найти, что конкретно стало предпосылкой поломки, тяжело. При наличии гарантии следует отнести механизм в сервисный центр для диагностики и ремонта. Если обратиться к спецам за помощью нет способности, то следует учесть, что более нередко требуется подмена поршневых колец. Для этого пригодится разобрать
движок, достать поршень. Делают это в последующей последовательности:
- снимают крышку пластмассового корпуса, откручивая винты либо отжимая зажимы;
- отсоединяют штангу с коленвалом;
- снимают головку цилиндра;
- достают поршень и кольца;
- по мере надобности делают их подмену;
- делают сборку в оборотной последовательности.
Как ставится поршень и происходит подмена сальников при проведении ремонта мотора, наглядно показано в роликах дальше:
При постоянном использовании бензокосы может сломаться редуктор. В нем изнашиваются шестерни, подшипники (они также могут разломаться). Чтоб это происходило нечасто, следует часто смазывать данный узел. Периодичность фактически всегда указывается в эксплуатационной аннотации к применяемой модели (не пореже, чем раз за сезон). В качестве аннотации по ремонту может служить ролик ниже.
Чтоб смазать редуктор, следует открутить пробку и просто выжать вовнутрь узла подходящую смазку, прокручивая вал.
Без помощи других карбюратор можно только снять и почистить, также поменять прокладку меж ним и движком. Плотность узла в домашних критериях найти довольно проблематично. Главное — верно собрать
технику после ремонта, чтобтриммер работал без заморочек.
Не заводится двигатель бензокосы
Тут все просто, несколько основных моментов для любых моторов: что бы двигатель работал нужна хорошая компрессия, ее отсутствие не позволит завести мотор. Следующее, что необходимо проверить это зажигание, без искры не будет воспламенения. Забитая топливная система затруднит подачу топлива и загрязненная выхлопная система также сильно затрудняют пуск мотора.
Пожалуй это основное, что нужно проверить. Самая популярная схема ремонта — метод исключения. То есть по порядку отсекаем варианты неисправностей, расскажу подробнее:
Неисправность поршневой группы
На всей двухтактной технике которую к нам приносят, мы первым делом проверяем задиры на поршне и цилиндре. Сделать это можно открутив 2 болта глушителя и сняв его, посветите в окно выхлопа. Если поршень гладкий и кольца пружинят — это хорошо, если поршень в повреждениях или кольца залипли и закоксовались — это не приемлемо. Причиной поломки является перегрев, старая топливная смесь или отсутствие масла в растворе. Единственная панацея — капитальный ремонт с заменой поршневой.
Неисправности зажигания триммеров
Далее проверяем искру, прислонив на массу свечку и прокрутив как следует стартер. Если искра отсутствует, отсоедините провода от катушки, что бы исключить выключатель. Все операции выполняем только с новой свечой. Просушенные, прокаленные, протертые свечи НЕ ПОДОЙДУТ. Также бывают случаи, когда искра пропадает на прогретой косе и не появляется до полного охлаждения. Возможен и плохой контакт колпачка и высоковольтного провода. Если искра не появилась, необходима замена катушки зажигания.
Загрязнение топливной системы
Если с мотором и искрой все в порядке, попробуем завести. Рекомендуем брызнуть очистителем карбюратора в камеру сгорания, под свечку или в окно карбюратора. Мотор заведется и скорее всего заглохнет, повторите операцию несколько раз. Если ничего не помогает, нужно пробовать чистить карбюратор. Мы не рекомендуем лезть самостоятельно, ввиду присутствия мелких деталей или отсутствия их в следствии неопытного ремонта. Загрязнение топливной системы, это самая распространенная неисправность.
неисправность карбюратора
К сожалению чистка карбюратора это не панацея и не всегда получается почистить его полностью. Даже ультразвук и хороший очиститель порой бессильны. Также в карбюраторах часто выходят из строя: игла, обратный клапан, клапан ускорителя, мембраны, иголка и седло. Кто то скажет чему там ломаться, но карбюратор пилы конструктивно сложнее карбюратора автомобиля. Во многих случаях приходится менять карбюратор целиком или некоторые из частей.
Как устроен редуктор в бензокосе
Редуктор бензокосы – передавающий элемент движения по вращению вала в двигателе, подающий это вращение на нож. Этот узел находится внизу, на штанге триммера. Чтобы снизить обороты, также необходимо это устройство в бензокосе.
В соответствии с различными марками данное устройство складывается из таких элементов, как шестеренки, в разном количестве. Их вращение происходит достаточно быстро. Поэтому сильное трение создает избыточный перегрев, и в результате, требуется делать непростой ремонт. Также детали нагреваются и выходят из строя случае отсутствия или малого количества смазочных материалов. Побеспокойтесь о своевременном обслуживании узла передачи, не допуская преждевременной поломки.
Современные производители выпускают бензокосилки, которые различаются посадочным местом:
- круглое;
- как звездочка;
- квадратное.
Самыми популярными размерами посадочного места круглого силуэта являются от 24 мм до 26 мм.
Передачи в мотокосах также бывают различных видов. Их множество: конические, червячные, спироидные, цилиндрические, планетарные, волновые, и различные комбинированные.
Узлами в составе бензокосы, которые наиболее мощно терпят сильную нагрузку, являются редуктор и приводной вал. Из-за этого эти детали частенько ломаются, выходят из строя. Между переводным валом и редуктором перемещение осуществляется за счет сцепки в зубцах шестеренки. Они установлены в разных углах по отношению друг к другу. Работа зубчатой передачи эффективна только тогда, когда нет механических повреждений. Клинить механизм может и тогда, когда устройство подвержено перегреву.
Какие поломки бывают в редукторе, как их устранить
Рассмотрим, какие виновники поломки возможны, и попробуем их удалить.
Узел передачи часто перегревается. Причиной проблемы может быть использование некачественного смазочного материала, приобретенного в непроверенных магазинах или на стихийных рынках. Возможно вообще отсутствие смазки. Решением в данном случае является применить качественный продукт и тщательно смазать все поверхности.
Также перегрев этого узла возможен из-за установки новых шестеренок, которые должны притереться между собой. Чтобы исправить эту проблему, поработайте с инструментом не слишком активно, не перегружайте косу, делайте частые перерывы для остывания устройства.
Когда вал вращается – появляется люфт и стук, вал стопорится или заклинивается. Это определенно означает, что какой-то подшипник износился, его требуется заменить на новый.
Механизм передачи держится нестабильно или вообще вылетает из штанги – у него поврежден корпус, требуется произвести полную замену. Иногда, если повреждение не слишком значительное, про помощи металлического хомута можно соединить это место и разлом.
Редуктор не зафиксирован с трубой. Значит, износилось место, на котором пристыкован редуктор. Можно сделать замену штанги, или просто примотать изоляционной лентой там, где вы видите крепление.
Вал и нож не крутится, или начинает движение, а потом при увеличении нагрузки происходит остановка вала. Это свидетельствует о том, что зубцы шестеренки сломаны или износились. В этом случае замените испорченные детали.
Как самостоятельно разобрать и отремонтировать электрическую косу
Перед тем, как разобрать и отремонтировать электрическую косу, следует проверить состояние розетки и напряжение в сети. Если его величина отклоняется от норм, указанных в инструкции по эксплуатации, то даже не стоит пытаться работать устройством без стабилизатора, рассчитанного на соответствующую мощность. Иначе электродвигатель может выйти из строя. Только после определения того, что причина отказа триммера связана непосредственно с ним, можно начинать проводить разбор механизма с ремонтной целью.
Разборка и ремонт электрической части
Разборка электрокосы с целью ремонта ее электрической части осуществляется в такой последовательности.
- Кладут триммер на ровную поверхность (например, стол), не содержащую лишних предметов.
- Раскручивают винты крышки, расположенные с одной стороны.
- Снимают открученную половину корпуса, получая доступ к кнопке пуска, электродвигателю, щеточному узлу, подшипникам, электрическим подключениям (данные элементы изображены на фотографии ниже).
Разобранный электрический триммер
Пусковая кнопка
- Проверяют наличие внешних признаков наличия поломок: запаха гари, оборванных (отсоединенных, сплавленных) проводков, оплавленных деталей.
- Когда с виду все в порядке, то начинают с проверки целостности шнура питания с помощью мультиметра, выставленного на проверку сопротивления.
- Затем, если с проводом все в порядке, проверяют кнопку: когда она не замыкает цепь, то устанавливают новую (исправную), просто подключив заново контакты и вставив деталь в соответствующие пазы.
- После выполняют проверку щеточного узла и коллектора, очищая их наждачной бумагой от нагара.
- Раскрутив крепежные винты, достают двигатель (также отсоединяют при этом питающие проводки).
- Мультиметром проверяют обмотки ротора и статора: их сопротивление должно быть незначительным и соответствовать паспортным данным.
- Попутно осматривают подшипниковые узлы (передний и задний) на валу двигателя. Если видны их механические разрушения или имеется сильный люфт, то раскручивают болты, снимают вентилятор и часть станины, аккуратно стягивают старые подшипники, устанавливают новые.
- Если двигатель работоспособный, то проверяют реле контроля температуры. Для этого обходят его перемычкой или входящий и выходящий проводки отсоединяют после соединяя друг с другом.
Щеточный и подшипниковые узлы представлены на фотографии ниже.
Работать коса будет и без термореле, только понадобится постоянно самостоятельно проверять температуру электродвигателя, периодически давая ему остыть. Можно также установить новый аналогичный датчик.
Кнопку запуска электродвигателя можно проверить замыканием перемычкой ее контактов. Если триммер заработает, то проблема понятна. Но такой вариант является небезопасным. Делать все следует аккуратно, чтобы не получить удара электрическим током. Чтобы поменять кнопку, следует воспользоваться отверткой для ее извлечения с посадочного места и присоединения проводков со старой к новой. После замены нужно собрать электрокосу, а затем проверить ее работоспособность.
Замена щеток требуется, если они разрушились. При этом достаточно старые вытащить с пазов, а новые установить на их место.
Замена подшипника является довольно сложной операцией, потому что он может прикипеть и не сниматься с вала двигателя
Стягивать или сбивать его следует осторожно, чтобы не повредить ротор или посадочное место
Подшипник для триммера ET1003A
Когда электродвигатель триммера выходит из строя, и необходимо его заменить новым, следует аккуратно снять вентилятор и подшипники, а затем установить их на прежнее место. По расходам замена практически сравнима с приобретением нового механизма. Ее проведение при отсутствии опыта работы с электродвигателями лучше доверить специалистам.
Войти
Уже зарегистрирован? Войдите здесь.
Сейчас на странице 0 пользователей
Ни один пользователь не просматривает эту страницу.
Казалось бы, зачем бензопилу пожилому жителю, который выращивает овощи и фрукты, или владельцу загородного дома, у которого есть небольшой сад и несколько цветников? Вопрос исчезает, когда возникает желание построить баню, отремонтировать теплицу, снести старый бизнес или просто сделать скамью для отдыха. К сожалению, любой механизм необходимо периодически предотвращать и заменять детали, а для этого нужно понимать конструкцию устройства, кроме того, ремонт бензопилы своими руками сэкономит время и деньги.
Оценка состояния цилиндро-поршневой группы
Нередко движок не заводится либо работает не в полную силу из-за низкого давления в цилиндре. Оно может быть вызвано износом поршня либо цилиндра, западанием поршневых колец, износом подшипников. Отчасти разглядеть состояние цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) можно, сняв глушитель и заглянув в открывшееся отверстие.
Компрессометр, помещенный в свечное отверстие, поможет сделать застыл компрессии в движке – по результатам замера также можно гласить о состоянии ЦПГ. Четкие данные получают только после полной разборки механизма. Если на поршне есть сколы либо царапинки, его необходимо поменять. Поршневое кольцо должно быть незапятнанным, без нагара, и находиться ровно на собственном месте.
Износ поршня и кривошипно-шатунного механизма относят к суровым неполадкам
По результатам замера компрессии можно судить о состоянии частей ЦПГ
Конструктивные составляющие бензопилы
Все бензопилы схожи по структуре, независимо от того, сделаны ли они в Европе (ECHO, Stihl, Husqvarna) или дома (Cedar, Urals) Основные элементы расположены внутри корпуса. Топливный бак и двигатель, а снаружи. Стартер, рукоятка, часть пилы (шины) с цепью. Резким рывком кабеля запускается двигатель, и это лезвие пилы.
Для начала предлагаем вам ознакомиться с видеоклипами, в которых показано, как устроена бензопила и как она работает:
Время от времени в пилах возникают неисправности, требующие разборки. Что может случиться с таким простым механизмом, как бензопила? По крайней мере, следующее:
- Прекращает запуск;
- Начинается, но скоро останавливается;
- Он перестает функционировать в контексте;
- Теряет силу;
Большинство проблем связано с отказами двигателя (топливная система, система выпуска отработавших газов, зажигание, часть цилиндра с поршнем) или неисправностями других систем и компонентов (сцепление, цепной тормоз, шина, система смазки). Рассмотрим наиболее распространенные неисправности и способы их устранения.
Рабочая бензопила запускается одним рывком и не проходит резку
Как снять коленвал со скутера?
Коленчатый вал является неотъемлемой частью двигателя скутера или мопеда. В отличие от коленвалов автомобильных двигателей, данная часть скутера представляет собой не цельную деталь, а сборную либо сварную. Коленвал двигателя скутера состоит из двух дисков, которые соединены между собой с помощью шатунной шейки. Из центра каждого диска выходит полуось, на посадочном поясе которой располагается подшипник.
Уровень сложности конструкции двигателя скутера позволяет выполнить снятие коленвала самостоятельно в условиях гаража либо небольшой мастерской. Главным требованием к организации рабочего места для демонтажа коленчатого вала является наличие чистого верстака необходимых размеров.
Почему же ваш скутер может потребовать переборки коленвала? Существуют следующие причины, требующие снятия коленвала с двигателя:
- Замена коленвала вследствие неудовлетворительно качества изготовления оригинальной детали. Данная причина имеет место на недорогих изделиях китайского производства.
- Замена подшипников и масляных уплотнений. Качество и срок службы подшипников напрямую зависит от ценовой категории скутера. Недорогие модели отличаются применением в конструкции комплектующих невысокого качества, в результате чего может потребоваться их замена.
- Высокий уровень вибраций, требующий проведения балансировки.
