Ручной способ
При отсутствии фрезерного станка можно врезать петли ручным способом, сделав выборку с помощью стамески и молотка.
Разметка
На дверном полотне отмечают местоположение верхней и нижней петли. Для этого с помощью рулетки или линейки отмеряют 20 см от верхнего и нижнего края. Чтобы не ошибиться, мастера рисуют стрелку, указывающую, куда от отметки будет направлена петля. Стрелки направлены к центру торца двери. К отметке приставляют карту петли и остро заточенным карандашом обводят ее контур. Шарнирная часть не должна касаться полотна двери.
Не рекомендуется просто измерить длину и ширину карты и нарисовать на торце прямоугольник с этими данными, т. к. карта может иметь не строго прямоугольную форму – может быть скошенной или иметь форму трапеции.
В сделанный по контуру паз петля сядет идеально. Чтобы не перепутать петли во время монтажа, их подписывают маркером В (верх) и Н (низ).
Монтаж
Прикрутив саморезами одну часть петли к дверному полотну, приступают к врезке другой части к петельному брусу. Разные мастера по-разному осуществляют этот этап.
Как сделать фрезером отверстия под мебельные петли
Накладные петли располагаются на определенном расстоянии от кромки панели.
Для выборки ручным фрезером глухого отверстия под чашечку удобнее использовать приспособление (шаблон) с упорной планкой, облегчающей позиционирование на мебельной плите.
Чертеж шаблона для врезки мебельной петли.
Шаблон рассчитан на врезку стандартной петли с чашечкой диаметром 35 мм. Для изделий с другими установочными размерами следует рассчитать диаметр отверстия и определить положение упора соответственно расстоянию от середины петли до края панели.
Вырежьте части приспособления из фанеры и закрепите планку с помощью клея и мелких гвоздиков.
Для выборки отверстия закрепите шаблон на мебельном щите, уперев нижнюю планку в торец. Выставьте на инструменте глубину фрезерования в 11,5 мм и вырежьте углубление за несколько проходов.
Модные интерьерные тенденции диктуют свои условия, благодаря чему люди чаще стали менять как входные, так и межкомнатные дверные полотна. В то же время их замена связана с определенными затратами, львиная доля которых уходит на оплату труда рабочих, которые дверь поставят. Очевидным решением проблемы мог бы стать монтаж своими руками, однако для этого требуются навыки и специальный инструмент. Например, чтобы аккуратно врезать запирающее устройство потребуется фреза, подробнее об этом мы и поговорим далее.
Как врезать петли своими руками
Настройка фрезера сводится к двум приемам:
- установка фрезы на нужную глубину по толщине петли;
- если выборка делается с приспособлениями, установка параллельного упора или двустороннего шаблона на нужные размеры, точно по размерам выборки по ширине.
Фрезу легко выставить по глубине следующим приемом:
- Отпускается зажим фиксации платформы по высоте, фрезер ставится на ровную площадку.
- На площадку строго горизонтально (без подъема за счет втулки) кладется петля.
- Фрезер опускается так, чтобы фреза коснулась петли.
- Положение фиксируется.
Петли накладывают на место расположения. Главное – соблюдать соосность петель, оси должны находиться на одной линии. Если оси петель будут закреплены криво относительно друг друга, при открытии/закрытии двери петли будет выламывать, дверь будет открываться туго или не закрываться до конца.
Для контроля соосности можно использовать ровный уголок или брусок, длины которых хватает на 2 петли. Также выверяются размеры до края дверного полотна на обеих концах разметки, то есть обе петли должны быть строго параллельно полотну и находиться на одинаковом расстоянии от края.
Контур отмечают, прорезая периметр острой стамеской, монтажным ножом или резцом. Желательна глубокая прорезь, тогда ламинат не будет рваться при выборке. Разметка должна оставаться на полотне, так как она изначально наносится за пределами петли.
В продаже есть петли с закругленными и прямыми углами. Фреза на углах выборки оставляет полукруг. Если петля прямоугольная, закругления на углах выборки выбирают с помощью стамески.
В идеале петля не должна болтаться в нише, а садиться плотно под легкими ударами молотка.
Аналогично размечается и выбирается посадка на дверной коробке (стойке). Наглядно и понятно весь процесс можно увидеть на видео ниже, в нем показан полный процесс врезки, а выборка на коробке (стойке) начинается с 15-ой минуты.
Если полотно на несколько мм короче стойки (допустимые зазоры), разницу делят пополам вверху и внизу. То есть, после монтажа двери на место вверху и внизу дверного полотна должны быть одинаковые зазоры, например, по 2-3 мм.
В итоге, ручной электрический фрезер — современный инструмент, который отлично подходит для врезки замков и петель в межкомнатные и другие деревянные двери. Задача мастера заключается лишь в том, чтобы правильно выставить глубину фрезерования, направлять и удерживать фрезу в рамках разметки.
Принцип расчета
Например, имеется прямая фреза на 16 мм и копировальная втулка диаметром 30 мм. Требуется выполнить вертикальные отверстия под круглые верстачные упоры диаметром 21 мм. Подставив значения в формулу, находим размер вырезаемой в шаблоне окружности:
D = 21 + 30 – 16 = 35 (мм).
Нанесите на фанеру разметку и сделайте отверстие перовым сверлом соответствующего диаметра.
Отшлифуйте края и поверхности наждачной бумагой.
Используйте один кусок фанеры сразу для нескольких шаблонов. Только не забывайте подписывать отверстия, указывая калибр применяемой фрезы и диаметр вырезаемой окружности.
Вырезаем паз для петли на полотне
Следующее, что вам нужно сделать, — это настроить ваш фрезер на глубину погружения фрезы на толщину петли, чтобы вся эта петля у нас утопилась.
Итак, вот мой фрезер. Он уже настроен так, что фреза выходит на толщину петли.
Но я делал чуть меньше, то есть петля у меня будет врезаться не полностью. После того, как мы отрегулировали глубину погружения фрезы, переходим непосредственно к самой врезке петли.
Вот, что у меня в итоге получилось.
Фрезером я прошел, не доходя до той линии, которую я отмечал ножом, но суть в том, что эту часть мы уже будем доделывать стамеской. А глубина у нас уже врезана необходимая, все у нас ровно.
Продолжаем стамеской и молотком.
В итоге петля у нас прекрасно вставляется.
Электрический инструмент для установки межкомнатных дверей
Дрелью или шуруповертом, установив перьевые свёрла и используя чертеж, можно точно проделать отверстие под замок и для ручки.
Дрель — это инструмент для просверливания отверстий различного диаметра в дереве, металле, гипсокартоне. Ударная дрель может справиться с бетоном, кирпичом, но лучше в таком случае использовать перфоратор.
У профессиональной дрели мощный двигатель, а значит она выдержит большие нагрузки, не перегреваясь. Такой инструмент лучше защищён от пыли и влаги, может работать по 8 часов практически без перерыва. Он менее универсален и стоит дороже, но профессионалу, который зарабатывает с его помощью, без него не обойтись. Для профессионального использования лучше выбирать дрель:
С мощностью выше 800-1000 Вт.
С высокой скоростью оборотов.
С длинным сетевым шнуром.
С относительно небольшим весом.
Функцией ограничения скорости.
Реверсом.
Для высверливания дрелью неглубоких отверстий используют перьевые сверла по дереву нужного диаметра. Сверлить нужно с обеих сторон, чтобы избежать повреждения двери. Шуруповёрт ускоряет и облегчает фиксацию дверных петель, ручек и замка при помощи шурупов. Профессиональные модели позволяют работать с более жесткими материалами и вкручивать длинные саморезы.
При выборе шуруповерта стоит обратить внимание на:
Величину крутящего момента (для профессиональных моделей от 30 Нм).
Скорость оборотов (может быть две скорости для крепежа и сверления).
Наличие быстрозажимного патрона для быстрой смены насадок.
Наличие автоматической подачи саморезов (магазинный шуруповёрт).
Аккумулятор большой емкости.
Эргономичность.
Можно приобрести дрель с функцией шуруповерта, это универсальный инструмент для дома.
Перфоратором также можно высверлить отверстия, но он может понадобиться, если потребуется выровнять или увеличить дверной проем.
Ручной фрезер — это приспособление, обеспечивающее высокую точность посадочных углублений.
Погружной аппарат позволит выбирать пазы произвольной глубины и ширины, что как раз и нужно для врезки замков и петель. Перед покупкой рекомендуется посмотреть на устройство в работе и ознакомиться с технической документацией.
У качественного станка головка должна свободно перемещаться, недопустимы перекосы и люфты. При выборе фрезера нужно учесть:
Насколько шумное устройство.
Качество и величина обзора рабочей поверхности.
Небольшой вес и удобная длина сетевого кабеля.
Наличие дополнительных насадок и держателей.
Наличие регулировки скорости вращения фрезы. Регулятор должен быть расположен в безопасном месте, чтобы регулировать можно было в процессе работы.
Дополнительная подсветка.
При отсутствии опыта работы с фрезером есть опасность испортить дверь, поэтому для страховки лучше приобрести шаблон, или изготовить его самому из фанеры, ДСП или МДФ.
Шаблон Павла Солдатова подойдет для любого ручного фрезера с установленной направляющей и разницей диаметра по отношению к фрезе 8 мм. При его применении не понадобится делать разметку. Шаблоны компании DoorProfi потребуют определенных навыков.
Для изготовления выемок, углублений и пазов при помощи фрезера используют прямую пазовую фрезу.
Для подготовки углублений ручным фрезером нужно проделать следующие действия:
На ровной горизонтальной поверхности совместить дверную коробку и полотно, соблюдая все технологические зазоры.
Перенести размеры петли на брус карандашом или маркером.
Получившийся контур аккуратно обработать стамеской, аккуратно пристукивая молотком. Это позволит избежать появления трещин в полотне двери при дальнейшей работе с фрезером.
Настроить на фрезере глубину погружения и скорость вращения.
Закрепленная на валу электродвигателя фреза плавно погружается в материал заготовки на заданную глубину. Затем, при передвижении инструмента в горизонтальном направлении, кромки фрезы высверливают паз.
Для формирования паза значительной глубины нужно сделать несколько итераций, снимая древесину слоями не более 5 мм.
При работе ручным фрезером готовые углубления для петель и замка получаются ровными и аккуратными, что обеспечивает идеальную подгонку соединяемых деталей. Делать это гораздо проще и быстрее, чем стамеской.
Также для врезки дверных петель и замков могут понадобиться электролобзик, монтажный пистолет и расходные материалы: зубила и пики для перфоратора, насадки для шуруповерта, саморезы.
Выбор профессиональных инструментов может значительно облегчить и ускорить процесс врезки петель и замков на двери, нужно только правильно их подобрать и научиться пользоваться.
Правила работы с фрезером
Для самостоятельной врезки замка в полотно деревянной двери фрезером, необходимо выполнить все пункты следующей пошаговой инструкции:
- Дверное полотно фиксируется в нужном положении, в тисках или на струбцинах.
- Обрабатываемая плоскость должна занимать горизонтальное положение и располагаться на высоте не более 1 – 1,2 м от пола.
Установка фрезера на дверном полотне
- Перед началом фрезеровки, дверное полотно размечается с помощью линейки, рулетки, столярного уголка и простого карандаша.
- Для разметки мест под установку радиусных накладок, рекомендуется использовать эти стальные детали в качестве шаблонов.
- Фрезер фиксируется над обрабатываемой плоскостью с помощью собственных струбцин.
- Электроинструмент выставляется на нужную глубину проточки паза.
- Прибор включается в сеть, после чего мастер выполняет выборку в строгом соответствии с заранее нанесённой разметкой.
Разметка двери перед обработкой
- По завершении работ, фрезер демонтируется, а мастер примеряет замок в образовавшийся паз.
- В случае несовпадения габаритов, кромка дорабатывается малыми фрезами, либо хорошо заточенной стамеской с узким полотном.
- В подготовленное отверстие фиксируется замок, который впоследствии закрепляется саморезами.
После врезки и монтажа замка, необходимо сразу навесить дверь на петли, после чего проверить мягкость хода и запирания дверного полона, в случае обнаружения каких-либо нестыковок, рекомендуется скорректировать положение замка, путём дополнительной доработки выборки в двери фрезером.
Процесс монтажа замков
Подобрав самый необходимый инструмент, можно приступать к монтажу дверного полотна. Мы не станем описывать весь процесс от начала и до конца, поскольку это не соотносится с темой статьи. Поговорим лишь о процессе врезки запирающего устройства, разбив его, для удобства изложения, на этапы.
Подводя итог, отметим, для установки замков в дверное полотно необходимы минимальные плотницкие навыки и подходящий инструмент. Всю работу от начала и до конца можно сделать своими руками. Нужно знать не только какие инструменты потребуются, но и какая фреза необходима для того или иного этапа работ. Если удастся все это изучить и подготовить, то работа доставит вам удовольствие, а результат принесет удовлетворение.
В этой статье рассмотрим более быстрый метод врезки замка в межкомнатную дверь, по сравнению . Этот способ в разы ускоряет работу, и если нужно установить замок в несколько дверей, то это то, что нужно.
Начинаем врезку с разметки дверного полотна. Я устанавливаю замок в межкомнатную дверь с таким расчетом, чтобы ручка замка была на расстоянии 900 мм от низа двери. Откладываю этот размер на дверном полотне.
К двери прикладываю замок и выравниваю отверстие для ручки с меткой, очерчиваю края замка.
Нахожу середину от толщины дверного полотна и провожу линию.
Замеряю толщину части замка, которая в дальнейшем прячется в дверь, в моем случае это 12 мм. Беру сверло на 1-2 мм диаметром больше и высверливаю отверстия от метки до метки на полотне. Стараюсь, чтобы отверстия шли друг за другом.
Затем этим же сверлом рассверливаем отверстия в продольный паз.
Стамеской подравниваем паз для замка. У меня не оказалось сверла диаметром 13-14 мм, поэтому пришлось в конце подравнять фрезером, чтобы получить достаточную ширину паза для замка. Но если сверло было бы нужного диаметра, то ничего подравнивать не пришлось бы, получился примерно такой паз, только с неровным краем.
Прикладываем замок и смотрим, хорошо ли он сидит.
Если все в порядке, ножом отмечаем площадку замка на дверном полотне.
Прикладываю замок, он должен плотно входить.
Отмечаю отверстия для ручки и защелки. Прикладываю замок сбоку двери, выравниваю его с краем двери и слежу, чтобы края совпали с краями фрезерованного паза.
Высверливаю отверстия под ручку и защелку. Я использую свело Фостнера диаметром 20 мм.
Для врезки замка в дверь, этот замок сначала нужно купить. Для правильного выбора замка вам нужно знать два параметра: ширину и толщину вертикального бруска двери. Если толщина меньше 40 см, то врезать замок смысла нет.
Замки бывают с ручками и без ручек. Если выбор пал на первый вариант, то сначала в дверь врезается замок, следующим этапом является установка ручки. В магазинах продаются также ручки-защелки. И хоть конструктивно они совсем просты, врезать их не так-то просто – этот процесс требует опыта и необходимого набора инструментов.
Ну что ж, выбор сделан. Переходим к установке замка.
Монтаж замкового механизма
Дверной замок обычно врезается по центру левой или правой планки двери, поэтому нужно отмерить 1 метр от поверхности пола и наметить место, где будет расположена дверная ручка. Сверлим дрелью отверстие для механизма замка. Сверло по диаметру должно быть равно толщине замка, длина замка должна соответствовать по размеру глубине отверстия. Стамеской выбиваем площадку для установки опорной пластинки для замка. Сверлим отверстие под ручку. Устанавливаем замок и отмечаем место под саморезы. Делаем отверстия и крепим замок саморезами.
Крепление ручки
Чтобы прикрепить ручки с двух сторон двери, нужно установить накладки и закрепить их при помощи саморезов. Проверяем работу замка, ручек. Процесс установки ручки не сложен, однако применять его можно только для дверей, которые выполнены из дерева. В дверь из дерева замок может быть врезан в абсолютно любом месте, а двери, выполненные из стали или МДФ, требуют совсем другого подхода.
Для врезки замка в дверь из МДФ вам пригодится опыт и теоретические знания, так как такая дверь имеет дополнительные брус из дерева, который расположен на расстоянии 1 метра от пола. Остальная часть двери полностью полая. Не зная этой особенности, вы можете попытаться врезать замок выше или ниже этого бруса, что приведет к порче двери. Поэтому это лучше доверить опытным мастерам.
Для врезки замка в металлические двери нужно обратиться в узкоспециализированную компанию, такую, как наша. Попытки сделать все самостоятельно приведут и к трате вашего времени, и к поломке замка, и к порче двери. Не думаем, что вам нужны такие траты.
Вырезаем паз для петли на коробке
Следующее, что нам нужно сделать, — это перенести размеры петель на коробку. Обычно я это делаю сразу, а потом уже врезаю и в полотно и в коробку. Но разницы особой нет.
Для этого мы оставляем расстояние 3 миллиметра от края пропила (в данном случае мы пилили под 45 градусов).
Затем нам достаточно сделать одну метку. Обычно я делаю ее с той стороны, которая у нас идет ближе к краю полотна, и от нее я уже впоследствии на коробке отмечаю.
Точно так же отмечаем на другой стороне ровно по краю.
Далее нам нужно снять коробку и так же ножом обвести приложенную петлю. Здесь аналогичным образом ведем параллельно петле, вы это очень легко увидите и отрегулируете. Затем мы приступаем непосредственно к врезке. Но здесь у нас задача усложняется, так как просто поставить сюда фрезер не получится из-за перепадов. Соответственно сделать все это без каких-либо шаблонов на первый взгляд сложновато.
Но есть один секрет. И вот в чем он заключается. Рядом мы прикладываем вторую стойку. ставим между ними разъединитель и прихватываем скотчем.
Далее фрезер мы настраиваем таким образом, чтобы фреза у нас аналогично погружалась на толщину петли, учитывая высоту перепада.
Вот так у нас выглядит коробка после врезки фрезером.
Осталось лишнее убрать стамеской и молотком.
Вот буквально за минуту я убрал все лишнее, и петля у нас идеально входит.
Принцип использования
Применять шаблон несложно. Перед началом работ сверяют соответствие размера окошка инструмента с габаритами петель. Если всё совпадает, приступают к разметке. На дверной коробке и створке карандашом обрисовывают контур петель. К месту будущей врезки прикладывают шаблон, надёжно фиксируют винтами. Границы окошка матрицы должны совпадать с разметочными линиями. Теперь осталось только фрезером или стамеской выбрать паз нужной глубины. По окончании работ кондуктор снимают, переставляют на место разметки другой петли, повторяют все действия.
Монтаж замка тоже можно осуществить с помощью шаблона для установки петель, если он подходит по размеру. Приспособление крепят к торцу створки. При несоответствии размера придётся приобрести или сделать специальный кондуктор для врезки замков. Действия выполняют те же самые, что и при установке навесов. По шаблону в торце створки выбирают углубление, соответствующее размеру замка. Кроме фрезера и стамески, для врезки можно использовать дрель. Ещё одна выборка понадобится на стойке коробки для ответной планки замка.
Подготовка пазов для дверных петель и замков
Для того чтобы пазы, создаваемые при помощи ручного фрезера для монтажа дверных замков и петель, были выполнены максимально точно и качественно, рекомендуется использовать специальные шаблоны для врезки петель и замков. Приобрести на современном рынке шаблон для врезки замков и петель различных конструкций и размеров не представляет никаких проблем.
Чтобы не тратить деньги на такое приспособление для врезки, можно изготовить его своими руками. Самостоятельно сделать очень удобный в применении шаблон для врезки петель и замков можно из доступных материалов – деревянных досок и брусков, реек, ДСП, резьбовых крепежных элементов.
Как сделать простой шаблон
Замеряем смещение фрезы Размечаем шаблон Делаем фрезой 2–3 прохода Получаем готовое отверстие Устанавливаем упорный брусок Испытываем шаблон
Процесс формирования пазов при помощи ручного фрезера и последующего монтажа петлей для установки дверей осуществляется в следующей последовательности:
- Входная, межкомнатная или мебельная дверь, на торцевой поверхности которой необходимо сформировать пазы, устанавливается в специальные зажимы и надежно фиксируется в них.
- Выполняется разметка мест, где будут устанавливаться петли.
- На размеченный участок торца дверного полотна устанавливается шаблон и надежно на нем фиксируется.
- Во внутренней части шаблона при помощи предварительно настроенного фрезера осуществляется выборка материала на требуемую глубину. В том случае, если выполняется врезка петель фрезером без шаблона, выборка материала выполняется инструментом по контуру предварительно нанесенной разметки.
- После снятия шаблона с торца дверного полотна обработанная поверхность сформированного паза дорабатывается стамеской.
- В полученный паз устанавливается дверная петля и закрепляется в нем при помощи винтов, идущих с ней в комплекте.
Подготовка места для установки второй половины петли, которая монтируется на дверной коробке, выполняется по аналогичной методике. Точно по такой же технологии подготавливается и паз, в который будет устанавливаться дверной замок.
Шаблон для установки мебельных петель очень нужная штука и существенно экономит время при сборке мебели. Схема разметки для сверления сверлом форстнера и разметка под саморезы для накладных и внутренних петель довольно проста, но когда начинаешь размечать каждую петлю по отдельности точность начинает страдать. Неточности в установке ведут к потере времени при регулировке.
Начать стоит с того, что петли бывают разное. Сейчас говорим от тех, что обычно используют в мебели, то есть рояльные, барные, скрытые, карточные это все не из этой оперы.
Разметка для установки мебельных петель
Наиболее часто устанавливают петли с чашей 35 мм. В собранной мной мебели не встречались еще петли с чашкой в 26 мм. Несмотря на единообразие в разметке под петли встречается некоторые вариации. Остановлюсь подробнее на разметке, а потом укажу на вариации.
Установка петель с чашей 35 мм. Такие расстояния используются на петлях внутренних, накладных, полунакладных. В фасад сверлом форстнера на 35 мм сверлиться не сквозное отверстие — его край должен находиться на расстоянии 4,5 мм от края фасада. Центр отверстия на расстоянии 22 мм от края фасада. Так же в фасад петля крепиться саморезами на расстоянии 27.5 мм от края фасада, чаще всего расстояние между этими саморезами 48 мм. Возможен вариант 45 мм. В корпус двумя саморезами крепиться планка, если петля накладная на расстоянии 37 мм от края корпуса, если вкладная на расстоянии 57 мм от края корпуса. Расстояние между саморезами в крепежной планке 32 мм.
Установка петель с чашей 26 мм.Тут схожая ситуация, но не сквозное отверстие сверлом форстнера сверлиться на расстоянии 16,5 мм от края — расстояние от края фасада до чаши 3,5 мм. (если отступить 17 мм расстояние до края чаши будет 4 мм) Установочный размер между саморезами 38 мм.
Внимание с чашкой 26 мм на практике мной не проверено! Вообще вариации в 1 мм допустимы. Точнее (как я понял, если ошибаюсь пусть поправят меня мебельщики), эти расстояния зависят от нескольких параметров и умные производители в инструкциях дают специальную таблицу и формулу для их расчета. Такой подход наиболее правильный, в работе с петлями с углом, например для угловых шкафов, лучше считать именно так
А с обычными петлями это уже для профессионалов и перфекционистов, если вы к ним относитесь — покупайте петли и ищите инструкции производителей
Такой подход наиболее правильный, в работе с петлями с углом, например для угловых шкафов, лучше считать именно так. А с обычными петлями это уже для профессионалов и перфекционистов, если вы к ним относитесь — покупайте петли и ищите инструкции производителей.
