Ребята, вы чего!?
Ребята, вы чего!? Если вы собрались стать резчиками по дереву, вы обречены ЗАТАЧИВАТЬ И ПРАВИТЬ ИНСТРУМЕНТ САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Да, конечно, бывают разные ситуации, когда нужно обращаться к мастеру по заточке. Например, хочется стартовать с идеально заточенными стамесками. Например… а больше никаких мотивов быть и не может.
Вы ОБЯЗАНЫ научиться затачивать и править инструмент самостоятельно.
Во-первых, лезвия в процессе резьбы довольно быстро «садятся», проще говоря — тупятся, даже если сталь превосходного качества. Пока вы новичок, тупиться инструмент будет еще быстрее, так как вы часто будете поддевать-подколупывать стружку лезвием. Так что-же, каждый час будете бегать подтачивать или править инструмент к мастеру? Абсурд.. Работать тупым инструментом «не сахар», и очень быстро прекрасное дело, резьба, превратится в мУку.
Во-вторых, мнение о том, что «научиться затачивать стамески — это сложно» — всего лишь МИФ. Учиться точить инструмент не сложнее чем учиться им резать. Нюанс только психологический: резьба для вас, новичков, это как-бы творчество, а заточка это что-то потустороннее, досадный «отниматель» вашего времени. А на самом деле два этих процесса, резьба и заточка, неразрывно связаны. Просто настройтесь на эту мысль, сцепите зубы, и научитесь раз и навсегда точить инструмент, как бы неприятен этот процесс не казался поначалу.
Очередной миф у резчика-новичка о том, что существует волшебный камень, по которому пошаркал стамеской, и она стала острой.
В вашем арсенале должны быть следующие инструменты для заточки и правки:
- заточной станок
- пара камней
- финишник
Как правильно работать стамеской
Чтобы не испортить дерево, сделать красивый узор и не пораниться, нужно умело пользоваться приспособлением. Специфическая область применения ручного устройства определяет свои правила использования.
Стамески для резьбы могут приводиться в действие двумя способами. Первый – это работа, которая предполагает исключительно воздействие мастера. Второй – в помощь для нанесения более глубоких выемок берется молоток.
Существует три основных техники работы с приспособлением. Обрезка осуществляется при «срезании» волокон вдоль. Если удаление кусочков дерева производится под углом к основе, то это боковая резьба. Обрезка концов возможна при поперечном снятии волокон.
Работа стамеской производится в соответствии с простыми алгоритмами действий:
- При обрезке инструмент располагается под углом относительно поверхности. Не заточенная часть лезвия располагается кверху. Одной рукой взять приспособление в области ручки, а вторую уложить на металлическое полотно так, чтобы большой палец был направлен к рукоятке. В таком положении и производится вырезание.
- Боковая резьба производится таким же образом, что и обрезка. Используются совершенно другие виды стамесок. Обычно это прямая или боковая. Некоторые мастера применяют круговые. Разновидностью боковой резьбы является вырезание паза. В данном случае сначала формируются надрезы, а потом производится выбирание.
- При обрезке концов положение рук, на приспособлении следующее – одна рука на рукоятке, а вторая располагается так, чтобы металлическая пластина располагалась между большим и указательным пальцами. Рабочая часть должна двигаться в двух направлениях относительно деревянной основы. Придавливая можно получить прямой, а главное, гладкий срез.
Начинающему мастеру обычно сложно на первых порах справляться с инструментом, но с опытом и практикой все будет получаться.
Как правильно наточить в домашних условиях своими руками
Для заточки требуется крупный и мелкий абразив – плоские бруски, круги заточных станков и т.д. Первичную заточку проводят на крупном зерне. Затем лезвие доводится на мелком зерне.
Чаще всего достаточно просто заправить жало на мелком абразиве. Поэтому такую операцию называют не заточкой, а правкой. Глубокий износ, сильная затупленность, выбоины требуют большой переточки, желательно на точильном станке, так как вручную это делать долго и трудно.
Угол заточки
Стандартный угол заточки – 45 градусов. Иногда он может быть изменен в ту или иную сторону. При этом изменится качество работы. Более острые углы по логике острее, но быстрее тупятся. Более тупые углы естественно, тупее, но дольше держат острие, выносливее на твердых породах древесины.
Многое зависит от специфики использования инструмента. Нож будет работать по-разному, например, на сырой мягкой или сухой древесине твёрдых пород.
Способы заточки, используемые приспособления
Можно выделить несколько основных способов заточки.
- Вручную по абразивным брускам без использования приспособления для фиксации угла заточки.
- Также вручную, но с использованием приспособления для заточки, пример на фото:
- На круге точильного станка, удерживая угол от руки или с помощью приспособления, что точнее и надежнее.
- На специальных плоскошлифовальных станках.
На фото ниже изображено приспособление, которое можно сделать самостоятельно, например, из мебельного колеса.
С обоими приспособлениями используются двусторонние абразивные бруски:
- грубая сторона для заточки;
- мелкий абразив для правки и доводки.
Можно использовать и отдельные бруски или круги. Для того, чтобы абразив не забивался шламом, при заточке его обмывают водой.
Как точить ножи по дереву — инструкция
Заточка всегда проводится со стороны режущей угловой кромки (со стороны угла).
На фото заточка с помощью приспособления на абразивном круге точильного станка
Исключение бывают в двух случаях:
- При заточке фигурных ножей, когда абразивным кругом невозможно точно пройти рисунок. Такие фигурные ножи, как и фигурные фрезы, точатся с обратной стороны. Такой способ отличается тем, что нож немного стачивается по толщине. То есть, становится тоньше, а не короче, как при обычной заточке.
- Иногда на высокоточных плоскошлифовальных станках эффективна заточка с тыльной стороны и для обычных прямых ножей. При этом снимают сотые, иногда десятые доли мм (десятки или сотки).
Заточка любых ножей проводится строго до тех пор, пока на обратной стороне не образуется мизерный заусенец. Причем он должен проходить по всей длине острия. Если заусенец появился только с одного угла, это означает следующее:
- заточка проводилась с неравномерным прижимом;
- абразивный круг, брусок с неровностями;
- был неравномерный износ острия, или предыдущая заточка была выполнена неровно.
Если заусенец на обратной стороне проявился не по всему острию, это не идеальный вариант, но нет ничего страшного. Заточку продолжают, пока заусенец появится по всей ширине. Минусы этого – придется снимать больше металла и может измениться прямой угол. В идеале, острие должно располагаться строго перпендикулярно (под прямым углом) к оси ножа.
Как только заусенец вышел на обратную сторону, заточку прекращают и начинают правку. Это простая операция: заусенец снимают легкими движениями ножа по мелкому абразиву.
При этом надо следить, что заусенец не перешел на другую сторону. Если так, нож переворачивают и легким движениями под углом убирают заусенец.
Несмотря на способы заточки, станочные или ручные, правку заусенцев (доводку) проводят ручным способом.
Также рекомендуем почитать интересную статью про заточку ножей электрорубанка своими руками.
Процесс выполнения заточки с помощью приспособления
Возьмите затупившуюся стамеску. Положите приспособление на лист наждачной бумаги зернистостью 100 единиц. Вставьте лезвие стамески фаской вниз в держатель (В) под прижим (С). Выровняйте лезвие вдоль края углубления в держателе так, чтобы фаска касалась наждачной бумаги. Плотно затяните гайки-барашки, чтобы зафиксировать стамеску. Теперь лезвие установлено перпендикулярно рабочей поверхности, и его кончик чуть выступает за нижнюю сторону основания.
Вы можете закрепить стамеску у любого края углубления в приспособлении. Необходимо только выровнять ее по этому краю и убедиться, что фаска стамески плотно прилегает всей поверхностью к рабочей поверхности — листу наждачной бумаги. | Начав заточку, вы увидите след на наждачной бумаге. Периодически смещайте приспособление, чтобы работать на нетронутом участке наждачной бумаги. Прижимая приспособление, вы не даете листу бумаги сдвигаться. |
Поставьте приспособление так, чтобы его основание и фаска лезвия опирались на наждачную бумагу. Одной рукой придерживайте край листа, а другой возьмитесь за держатель (B). Отодвиньте держатель вместе со стамеской от себя, прижимая фаску к бумаге. Затем снова верните к себе, немного ослабив нажим. Сделав несколько таких движений, снимите держатель с основания и осмотрите фаску лезвия
Неважно, затачивается новая стамеска или старая, — задачи одни и те же. Нужно, чтобы вся фаска равномерно покрылась тонкими рисками, параллельными режущей кромке. Если для этого требуется сделать еще несколько движений, передвиньте немного основание приспособления, чтобы использовать нетронутый участок листа
Выньте стамеску из приспособления, прижмите ее к наждачной бумаге верхней плоскостью (спинкой) и сделайте несколько движений из стороны в сторону. И снова та же цель — добиться равномерного рисунка, образованного тонкими рисками
Если для этого требуется сделать еще несколько движений, передвиньте немного основание приспособления, чтобы использовать нетронутый участок листа. Выньте стамеску из приспособления, прижмите ее к наждачной бумаге верхней плоскостью (спинкой) и сделайте несколько движений из стороны в сторону. И снова та же цель — добиться равномерного рисунка, образованного тонкими рисками.
| Уже после нескольких движений по бумаге зернистостью 100 грит следы заводской обработки начинают исчезать. Продолжайте работу на том же листе бумаги до тех пор, пока вся фаска не приобретет равномерную матовость. | Прежде чем перейти на более мелкий абразив, отшлифуйте на той же бумаге обратную сторону лезвия (спинку). Это необходимо для максимальной остроты режущей кромки и снятия заусенцев, которые могли образоваться. |
Многие новые стамески имеют вогнутую фаску, и для того, чтобы она стала плоской, приходится иногда затратить несколько больше времени и усилий. Постепенно уменьшая зернистость наждачной бумаги, повторяйте эти действия с обеими гранями лезвия, чтобы они обрабатывались одинаково. Используйте лупу для исследования поверхности, чтобы определить, когда следует переходить на более мелкий абразив.
Конечно, вы можете и дальше уменьшать размер зерен абразива вплоть до 2000 грит, но можно остановиться и на 600 и начать доводку режущей кромки. Стамеска будет достаточно острой, чтобы справиться с любой столярной задачей.
Техника выполнения заточки
Чтобы качественно обработать рабочую поверхность стамески, рекомендуют использовать специальные изделия, которые имеют как шлифовальные, так и полировальные свойства. Чаще всего отдают предпочтение точильным водным камням или мелкозернистым листовым абразивам на водостойкой основе.
Подготовительный этап
Точильные камни предварительно замачивают в воде. В процессе заточки жидкость способствует созданию вязкой шлифовальной суспензии, так как смешивается с абразивной пылью.
Правка под углом и создание фаски
Стамеску по дереву фиксируют под заданным углом, по нормативам величина наклона составляет около 25°. Этот параметр может варьироваться в зависимости от назначения столярной принадлежности:
- фаску инструмента для долбежных работ затачивают под углом 27-30°;
- для аккуратной подрезки древесины со снятием тонкой стружки требуется коррекция рабочей поверхности на 20-22°;
- универсальную стамеску для выполнения большинства работ по дереву затачивают под наклоном 25°.
Стоит учитывать, что угол заточки стамески также зависит от параметров полотна: толстые лезвия предусматривают относительно крутой скос.
Если требуется сформировать фаску со значительной правкой угла заточки, стоит начать работу на точильном станке. Для простой коррекции остроты режущей кромки выполняют следующие этапы:
- обработают фаску на абразивном бруске до полного устранения видимых повреждений. При этом следует выдержать заданный наклон как в продольном направлении, так и в поперечном;
- проверяют режущую кромку на предмет геометрической ровности. Здесь необходимо добиться строгой перпендикулярности линии по отношении к полотну. Иначе придется выправить кромку на заточном бруске, после чего рабочую поверхность повторно шлифуют до идеальной остроты.
Читать также: Арматура катанка что это такое
Угол для заточки стамесок должен быть около 25°
Если требуется корректировка остроты стамески со скосом на кромке, шлифуют с упором, приподняв им режущее полотно вверх в пределах 5°.
Особенности обработки резца
Работа выполняется с учетом следующих рекомендаций:
- вначале обрабатывается плоская сторона полотна. Движения выполняются по одинаковой траектории по всей длине камня;
- далее меняют положение стамески, работают с основной рабочей поверхностью инструмента для резьбы по дереву. Движения должны быть равномерными, без рывков, но достаточно быстрыми. При этом необходимо выдерживать нужный угол наклона;
- после того, как абразив с крупным зерном начинает оставлять царапины на поверхности режущего полотна, переходят на камень средней зернистости. Далее при необходимости применяют абразивный материал с мелким зерном;
- при заточке фаски выделяется 1,5-2 мм, периметр выполняется под острым углом в 5-7°. Фаска формируется всего за несколько движений по всей длине камня.
Примечательно, что процесс заточки стамески по дереву занимает не более 10 минут, если выполняется простая коррекция остроты столярной принадлежности. Если на поверхности инструмента присутствуют значительные неровности, сколы или другие дефекты, для затачивания потребуется до 1 часа и более.
Финишная полировка
Процесс заточки стамески для резьбы по дереву завершается правкой с применением различных приспособлений. Чаще всего используют кожаный ремень, натертый пастой ГОИ, или же кухонное чистящее средство на ровной деревянной поверхности. Лезвие можно также отполировать на войлочном круге с использованием полировальной пасты.
Выбираем набор стамесок на все случаи жизни
Перед приобретением стамесок, прежде всего, нужно определиться, для чего они нужны. Если это приобретение для одноразовой работы (ремонт окон в квартире), можно купить недорогой набор, который не потребуется несколько ближайших лет. Если резьба по дереву – дело всей жизни, то к выбору инструмента нужно отнестись со всей ответственностью. По способу изготовления стамески бывают кованые, вырубные и штампованные. Кованые имеют полотно толще, что позволяет работать с более твердыми материалами.
Вырубные позволяют выдержать высокую точность при работе с материалами меньшей плотности и твердости. На штампованные стамески необходимо устанавливать упорные шайбы, чтобы ручки не «садились» на хвостовик при ударах киянки. По виду креплений ручек стамески выпускаются с насадными конусами-юбками и с хвостовиками. Варианты с креплением-конусом лучше выдерживают достаточно сильные боковые и ударные нагрузки. Также они лучше противостоят скручиванию и изгибу при выборке отверстий, если их использовать, как рычаг. Имеет значение длина стамески: оптимально – 10-15 см.
При большей длине уменьшается нагрузка, которую может выдержать полотно
Внимание нужно обращать и на ручки. Ручка должна быть гладкой, обтекаемой
На конце должен быть установлен стальной колпачок, который будет предотвращать расплющивание древесины. ГОСТы предусматривают рукоятки из разных пород древесины, но практика показывает, что современные пластмассы служат дольше и выдерживают ударные нагрузки лучше, чем самые твердые породы дерева.
Материалы и правила сборки
Отличным вариантом для стамесок по дереву можно назвать черную наждачную бумагу, рабочая поверхность которой представлена карбидом кремния. Подобный материал подходит для сухой и мокрой шлифовки, высокая твердость абразива определяет повышенную производительность при заточке режущей кромки. Ключевыми моментами назовем следующее:
- Для проведения заточки стамески по дереву в домашних условиях требуется листовая бумага с различным размером зерна.
- Работа проводится в несколько этапов. На финише проводится применение наждачной бумаги с мелким абразивом.
- Обеспечить комфортную работу при заточке рассматриваемого инструмента по дереву можно только при расположении наждачной бумаги на ровной деревянной поверхности. Для этого подходит брусок из МДФ, который предварительно смачивается для исключения вероятности соскальзывания наждачной бумаги. Подобное приспособление весьма комфортно в применении.
Даже при наличии должного опыта провести рассматриваемую процедуру без специального приспособления практически невозможно, чаще всего используется линзу с восьмикратным увеличением. За счет подобного устройства есть возможность увидеть большинство изъянов инструмента.
Приспособление для заточки стамески по дереву подобного типа не дает возможность контролировать угол заточки, что существенно снижает качество получаемой кромки. Именно поэтому проводится создание специального деревянного устройства, которое позволяет контролировать подобный показатель с высокой точностью. За счет него проводится фиксация инструмента под должным углом. Кроме этого, надежная фиксация обеспечивает равномерное снятие материала по всей поверхности.
Угол заточки стамески
Углы заточки стамески подбираются по следующим принципам:
- острые углы заточки позволяют ускорить процесс обработки, но при этом увеличивают риск выкрашивания и затупления лезвия;
- тупые углы используются для обработки древесины твердых пород;
- углы фаски и режущей кромки указаны в соответствующей таблице ГОСТ 1184-80.
- чем больше угол, тем хуже качество и точность прореза;
- заточку необходимо производить без изменения углов наклона лезвия, так как равенство углов или линейность поверхностей приведет к неадекватности инструмента;
Оптимальные углы заточки от 20° до 30°. Угол между кромкой и фаской не должен превышать 50°.
Правильный угол заточки
Преимущества самодельной точилки
В продаже есть приспособления, предназначенные для заточки стамесок и ножей рубанков. Они отличаются типом и материалом изготовления. Это могут быть синтетические или алмазные оселки, натуральные минералы и другие механические предметы. Для столярных мастерских нередко приобретают специальные электрические станки вертикальной или горизонтальной конструкции. Однако всем этим разрекламированным устройствам ничуть не уступает . Она отлично справляется со стачиванием металла, придавая ему тонкие и четкие грани, а стоимость ее предельно низкая.
Материалы и правила сборки
Отличный результат гарантирует черная , абразивная сторона которой состоит из карбида кремния. Она подходит для мокрой и сухой шлифовки, а за счет твердости материала, превосходящего по аналогичным параметрам гранат или оксид алюминия, лучше справляется с поставленной задачей и дольше истирается.
Заточка стамески в домашних условиях требует наличия листов бумаги с различным размером зерна (от 100 до 600 единиц). Итоговая шлифовка режущих кромок проводится абразивным порошком с мелкой фракцией, который можно заменить кухонным чистящим средством с содержанием полевого шпата, соды или щавелевой кислоты.
Для обеспечения комфортной работы по заточке инструмента для резьбы по дереву мастеру нужно создать ровную основу из толстой фанеры или МДФ, на которую будут укладываться листы наждака. Чтобы усилить сцепление между бумагой и гладкой основой, можно сбрызнуть фанеру водой.
Каким бы острым зрением ни обладал мастер, без помощи увеличительного стекла сложно выполнить работу. Поэтому лучше подстраховаться и приобрести простую линзу с восьмикратной увеличительной способностью. Такой оптический прибор не заслоняет свет и дает возможность увидеть большинство изъянов режущего инструмента.
Работая с наждачной бумагой, необходимо выдерживать угол заточки, что непросто осуществить вручную без специального приспособления. Эту проблему решает деревянное устройство, обеспечивающее контроль над процессом на всех его этапах. С его помощью лезвие будет зафиксировано под заданным углом, исключены отклонения. При этом фаска изделия обретет оптимальную плоскость. Таким образом можно обеспечить равномерное истирание наждака при выполнении движения в противоположных направлениях.
Собираем точильный станок
Ниже на картинке можно увидеть приспособление, на котором выполняется заточка столярных стамесок и лезвий рубанков длиной от 75 мм с углом в 25°. Такие чертежи подойдут и для сборки подобного станка по правке лезвий под различными углами. Заточка полукруглых стамесок выполняется на ином оборудовании.
Начало сборки подразумевает выпиливание основания из твердой древесины с запасом длины. Рекомендуем ориентироваться на размеры заготовки приблизительно 13x76x255 мм. На расстоянии 19 мм от задней части заготовки необходимо выпилить шпунт (5х45 мм – ГхШ), для чего в пильный агрегат устанавливается резак формирования пазов. Затем при помощи диска для продольной резки пилится скос под углом в 25°, а саму заготовку фиксируют двусторонним скотчем к несущей поверхности. Теперь вертикальным срезом задают финишную длину изделия в 190 мм.
Чтобы сделать держатель тележки, потребуется заготовка размером 19x45x255 мм, на которой под углом 25° отпиливают скос и вертикально обрезают до длины 190 мм. Затем с ее нижней стороны на расстоянии 32 мм от каждого края сверлят два отверстия с углублением под гайку. После этого пазовым диском делают выемку 102х1,5 мм (ШхГ), в которой под прямым углом будет фиксироваться стамеска или долото.
На следующем этапе выпиливается прижим и проделываются отверстия под винты посередине заготовки на расстоянии 32 мм от каждого края. Ручка устройства приклеивается к прижиму, а после высыхания клеевого состава осуществляется финальная сборка. Чтобы затачивающий станок мог нормально функционировать, а держатель без лишних усилий скользил, в шпунт основания наносится специальный восковый состав.
Рекомендуем просмотреть видео, на котором показан еще один вариант изготовления домашней точилки.
Процесс выполнения заточки с помощью приспособления
Возьмите тупое долото или стамеску. Поместите устройство на наждачную бумагу зернистостью 100. Вставьте долото со скосом вниз в держатель (B) под упором (C). Выровняйте лезвие по краю канавки в держателе так, чтобы скос касался наждачной бумаги. Плотно затяните барашковые гайки, чтобы зафиксировать долото. Лезвие теперь перпендикулярно рабочей поверхности, а кончик слегка выступает из нижней части основания.
 Стамеску можно прикрепить к обоим краям паза в приспособлении. Нужно только выровнять его по этому краю и проследить, чтобы скос стамески плотно прилегал всей поверхностью к рабочей поверхности – листу наждачной бумаги. |  Как только начнется заточка, вы увидите отметку на наждачной бумаге. Периодически перемещайте инструмент для работы на неповрежденном участке наждачной бумаги. При нажатии на устройство лист бумаги не может двигаться. |
Установите оборудование так, чтобы его основание и скос лезвия касались наждачной бумаги. Возьмитесь одной рукой за край бумаги, а другой возьмитесь за носитель (B). Отодвиньте держатель вместе с долотом от себя, прижимая скос к бумаге. Затем вернитесь в себя, немного ослабьте давление. После выполнения некоторых из этих движений снимите держатель с основания и осмотрите фаску лезвия
Неважно, затачиваете ли вы стамеску новое или старую – задачи те же
Необходимо, чтобы весь скос был равномерно перекрыт тонкими линиями, параллельными режущей кромке. Если для этого требуется дополнительное движение, слегка переместите основание устройства, чтобы использовать неповрежденную часть бумаги. Снимите долото с оборудования, прижмите его верхней (задней) плоскостью к наждачной бумаге и сделайте несколько движений из стороны в сторону. Опять же, та же цель – добиться единообразной модели скрытых рисков.
| После нескольких штрихов по бумаге зернистостью 100 следы заводской обработки начинают исчезать. Продолжайте работать на том же листе бумаги, пока весь скос не станет однородным матовым. | Отшлифуйте заднюю часть лезвия (заднюю часть) на той же бумаге, прежде чем переходить на более мелкий абразив. Это необходимо для максимальной остроты режущей кромки и для удаления любых образовавшихся заусенцев. |
Многие новые долота имеют вогнутую фаску, и иногда для ее выравнивания требуется немного больше времени и усилий. По мере того, как вы постепенно уменьшаете зернистость наждачной бумаги, повторите эти шаги с обоих краев лезвия, чтобы они работали одинаково. Осмотрите поверхность с помощью увеличительного стекла, чтобы определить, когда переходить на более мелкий абразив.
Конечно, вы можете продолжать уменьшать размер зерна до 2000, но в большинстве случаев, хватает дойти до зерна 400.
Схема заточки
Валерий Простянкин очень доходчиво, что называется «на пальцах», даёт бесплатный теоретический урок по заточке. Внимательно смотрим видео!
Предлагаемый в ролике способ заточки получил в среде профессионалов название «Бритвенный» по аналогии с опасной бритвой. Валерий Алексеевич схематично показывает на рисунке, как должна выглядеть фаска стамески после точила и какие преимущества это дает. Смысл теории в том, что правильно сформированная рабочая часть инструмента позволит в дальнейшем с легкостью доводить его вручную до необходимой остроты при помощи наждачного бруска и избавит от необходимости перетачивать стамеску каждый раз на точиле.
КАК НАТОЧИТЬ НОЖ – ФОТО
КАК ПРАВИЛЬНО НАТОЧИТЬ НОЖ
КАК ПРАВИЛЬНО НАТОЧИТЬ НОЖ
Как правильно точить ножи? Часть 8: Полный цикл заточки на японских водных камнях
По материалам журнала для столяров и краснодеревщиков “ВудМастер”
- Точилка для ножей своими руками Ножеточка своими руками Острые ножи очень…
- Мобильный уголок для заточки инструмента своими руками Ящичек упрощающий заточку инструмента своими…
- Центроискатель своими руками КАК СДЕЛАТЬ САМОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТРОИСКАТЕЛЬ Во время…
- 5 ошибок при заточке инструмента Распространённые ошибки при заточке инструмента 1….
- Как наточить ножи мясорубки своими руками – самодельное приспособление Болт-насадка для заточки ножа для…
- Идеальная ножеточка своими руками + чертежи ТОЧИЛКА ДЛЯ НОЖЕЙ СВОИМИ РУКАМИ Времена,…
Съемник для подшипника генератора своими руками Съемники для подшипников своими руками Многие…
Своими руками › Как выбрать или как сделать › Инструменты › Как правильно наточить инструменты–выбор материала для заточки
