Виды станков
Сам по себе токарный станок относится к специализированному оборудованию, которое может быть тяжелым и бытовым. Первые характеризуются большим размером, которые позволяют работать с деталями существенных габаритов. Такие приборы нужны больше в профессиональной деятельности и в дерево обработочной промышленности.
Для второго типа установок характерно выполнение мелких бытовых потребностей – выпилить и обработать ножки для табурета, или перегородки для перил. Для этого не требуется особая мощность устройства, как и его размер.
Возможно вы видели фото токарного станка из дрели – есть готовая платформа, к которой с одной стороны крепится дрель, а с другой зажимается деталь. Такую подставку можно купить в магазине, ведь использование дрели не является характерным только для народных рецептов.
Только ценник на такую платформу может доходить до десятка тысяч рублей, что само по себе не очень оправдано. Средним ценником на рынке будет половина названной суммы, что все равно многовато, с учетом сложности конструкции. Вот потому, создание такого станка своими руками и является совсем неплохой идеей.
Выбор
Как мы уже разобрали, самодельные токарные станки из дрели могут не сильно отличаться от серийных образцов, при этом помогут сэкономить деньги пользователям.
Для домашних потребностей такого будет вполне достаточно, при том, что материалы подобрать и сделать из них установку, тоже не займет много времени.
Более того, такой прибор может быть полезен даже при работе с металлическими заготовками, что придется по душе некоторым мастерам.
Устройство токарного станка
Вне зависимости от размера или предназначения, по своей сути токарные станки устроены одинаково, просто у них есть особенности, которые уже и зависят от области его применения. Для того чтобы разобраться, как сделать токарный станок своими руками, нам нужно рассмотреть это самое устройство поближе.
Многие со школьного курса труда могут помнить, что основа всего – станина. Именно на этой части и располагаются все детали для крепления и перемещения заготовки. Она является основой всей конструкции, и от нее зависит устойчивость и надежность всего станка.
Если токарный станок делается с упором на массивные детали, то к станине приделываются дополнительно ножки, чтоб была полноценная конструкция, обладающая устойчивостью.
- Для бытовых потребностей будет достаточно настольного станка, который не требует дополнительной устойчивости, благодаря чему получается намного легче.
Дальше идет передняя бабка. Из двух основных деталей, которые отвечают за фиксацию заготовки, эта находится со стороны вращающего элемента.
Все чертежи токарного станка из дрели имеют в своей конструкции такую деталь. Она используется для центровки детали, которая будет обрабатываться, и ведет передачу движущего момента, который, в нашем случае, будет исходить от дрели. Если станок относится к тяжелым моделям, эта деталь будет приварена к станине, и регулироваться будет только высота.
Последней, но не менее важной деталью идет суппорт. Он необходим для работы с деталью и ее обработки. Ее удержанием он не занимается, но при этом выступает в качестве упора для вашего инструмента
Без него работать возможно, но это будет ужасно неудобно, при том, что от этого пострадает общее качество обработки детали, что не желательно
Ее удержанием он не занимается, но при этом выступает в качестве упора для вашего инструмента. Без него работать возможно, но это будет ужасно неудобно, при том, что от этого пострадает общее качество обработки детали, что не желательно.
Станок своими руками
Теперь, зная из чего состоит аппарат, у нас есть своеобразная пошаговая инструкция, показывающая, как сделать станок из дрели. Если говорить о самом процессе создания, то огромным плюсом станет наличие верстака у вас в гараже или сарае, который имеет ровную поверхность. Если это так, то можно пропустить пункт со станиной, ведь она уже готова.
Для того, чтоб прикрепить нашу дрель к станине, вам понадобится хомут, который будет удерживать инструмент, и струбцина.
Дальше нужно подумать об обратной стороне крепления – задней бабке
Очень важно разместить ее с тем же направлением, которое будет иметь дрель – их оси должны совпадать
Для этого конус, который крепиться на бабку, нужно центрировать одинаково с дрелью, и поможет в этом опять струбцина.
Следующий шаг необходим для использования дрели, как токарного станка. Если вы не планируете просто зачищать дерево наждачной бумагой, то вам обязательно нужен подручник. Его тоже нужно закрепить на станину, и дать возможность двигаться вдоль детали. Как вы видите, все детали для токарного станка спокойно можно либо найти, либо сделать самому, при этом сэкономив не мало денег.
Как сделать основную насадку для цилиндрической обработки деталей
Основная насадка позволит закрепить слиток для шлифовки, резки и лепки.
В каждой из этих двух частей следует просверлить сквозное отверстие и вставить подшипники диаметром, подходящим для металлического штифта, которые вы можете закрепить в сверлильном патроне
Чтобы эти «каретки» были надежно закреплены между рельсами машины, необходимо просверлить два отверстия для болтов. Установите тележку на болты и затяните «барашками»
Чтобы закрепить заготовку, нужно сделать такую подставку на шпильке. Он состоит из фанерной чашки с саморезами, прикрепленными к шпильке
Штифт продевается через подшипники и фиксируется в сверлильном патроне
С другой стороны, вторая каретка будет удерживать заготовку. Также имеется шпилька с заостренным концом и винт для затяжки
Заготовка вставляется между двумя каретками и надежно фиксируется с помощью креплений на самих каретках и на штифтах
Для направления резака вам понадобится полка, которая также крепится к направляющим станка с помощью болта
Включите дрель и наслаждайтесь творческим процессом. Если у вас есть инструмент с регулируемой скоростью, у станка будет больше возможностей. Вы сможете изготавливать детали сложной формы, моляр и коренной зуб
Основные преимущества станка
Эксперты утверждают, что сверлильный станок в некоторых случаях гораздо удобнее, чем дрель. Вот основные преимущества инструмента, который был сконструирован в домашних условиях:
- Дрель соединяется с основой гибким проводом желаемой длины, поэтому она легко доберется в самые труднодоступные места;
- Пользоваться инструментом намного удобнее, чем держать на весу электрическую дрель, особенно в том случае, если нужно просверлить отверстие на потолке или под потолком;
- Он отличается компактностью и мобильностью. Его легко можно переносить или перевозить с места на место;
- Дрель, закрепленная на станке, шумит гораздо меньше, чем без него.
Для того чтобы сконструировать примитивный инструмент, нужно хотя бы примерно представлять себе, что такое дрель. Это инструмент, состоящий из корпуса прямоугольной или овальной формы, в который встроено сверло. При включении аппарата сверло, благодаря электрическому току, начинает вращаться. Таким образом, в материале, с которым соприкасается сверло, появляется отверстие. В процессе вращения сверла оно постепенно увеличивается. Когда отверстие принимает желаемый диаметр и желаемую глубину, оператор выключает инструмент.
В древности, когда об электричестве никто и не слышал, на Руси традиционно использовались каменные и железные сверла. Их вращали вручную, применяя физическую силу. Такая работа была довольно трудоемкой и шла медленно. Появление электродрели заметно облегчило процесс сверления. Единственный минус новых технологий заключается в том, что электрический инструмент для сверления отверстий издает очень много неприятного шума. Этот шум напоминает громкое жужжание пчелы и хорошо слышен соседям, если домашний мастер сверлит отверстие в стене современного многоэтажного дома или старой «хрущевки».
Какие работы можно выполнять
Если домашний мастер пользуется дрелью от случая к случаю, обычно вопрос о станке отпадет сам собой. Многие бывалые мастера даже не покупают собственную электродрель,а берут напрокат у соседей, потому что стоимость качественного инструмента в специализированных магазинах довольно высока. Однако для тех, кто зарабатывает на жизнь ремонтами или работает в компании бытовых , сверлильный станок – идеальный вариант. На нем можно выполнять следующие виды работ:
- Сверление отверстий различного диаметра и разной глубины;
- Обработка резьбы;
- Подготовка картин, деревянных зеркал и вешалок к закреплению на стене;
- Ремонт мебели, которая собрана из нескольких деталей, скрепленных между собой (сверление новых отверстий в том случае, если старые уже рассохлись и пришли в негодность).
Конечно, те же самые работы можно выполнять и при помощи электрической дрели, но использование специального прибора значительно ускорит процесс сверления. Поэтому, если приходится ежедневно сверлить большое количество отверстий (например, при изготовлении предметов мебели), прибор может стать настоящей «палочкой-выручалочкой». Главное – соблюдать технику безопасности при работе и следить, чтобы инструмент был надежно закреплен. Если во время работы дрель неожиданно выскочит из своего «гнезда», домашний мастер и те, кто в этот момент находятся рядом с ним, могут получить серьезную травму. Об этом нужно помнить, закрепляя дрель на основе.
Как сделать основную насадку для цилиндрической обработки деталей
Основная насадка позволит фиксировать болванку для шлифования, резки и придания фигурной формы.
ФОТО: YouTube.comПриготовьте 4 отрезка бруса длиной по 12-15 см и соедините их между собой, пропустив по центру планку из фанеры, как показано на фото
ФОТО: YouTube.comК этой платформе с помощью клея и дополнительного крепежа из саморезов нужно добавить перпендикулярную деталь − стойку
ФОТО: YouTube.comВ каждой из двух таких деталей следует сделать сквозное отверстие и вставить в него подшипники с диаметром, подходящим для металлической шпильки, которую вы можете зафиксировать в патроне дрели
ФОТО: YouTube.comЧтобы эти «каретки» прочно фиксировались между полозьями станка, в них следует сделать два сквозных отверстия под болты. Насадите каретку на болты и стяните «барашками»
ФОТО: YouTube.comЧтобы крепить болванку, нужно сделать вот такой держатель на шпильке. Он состоит из фанерного кружка с саморезами, закреплённого на шпильке
ФОТО: YouTube.comШпилька продевается через подшипники и фиксируется в патроне дрели
ФОТО: YouTube.comС другой стороны болванку будет держать вторая каретка. В ней тоже есть шпилька с заострённым концом и винтом для подкручивания
ФОТО: YouTube.comБолванка вставляется между двумя каретками и прочно фиксируется за счёт крепежей на самих каретках и на шпильках
ФОТО: YouTube.comЧтобы направлять резец, вам будет нужна подставка-полочка, которая также крепится на полозьях станка с помощью болта
ФОТО: YouTube.comВключайте дрель и наслаждайтесь творческим процессом. Если у вас инструмент с регулируемыми оборотами, то у станка будет больше возможностей. Вы сможете изготавливать детали сложной формы, осуществлять шлифовку и обтачивание
Watch this video on YouTube
Если у вас есть собственные изобретения для деревообработки, присылайте нам свои мастер-классы в редакцию! Самые интересные материалы мы непременно опубликуем!
Какие еще типы станков можно сделать?
Прежде, чем создавать свой токарный станок следует изучить те его разновидности, которые изобрели множество заинтересованных людей. Среди станков как самодельных, так и заводских выделяют следующие типы.
Токарно-фрезерный
Подобный станок является уже мощной модификацией предыдущих вариантов станков. Чаще всего токарно-фрезерный станок оснащен ЧПУ, потому что крайне сложно вручную управлять фрезером с высокой точностью. Однако подобный станок имеет право на существование и широко применяется в бытовых нуждах. Его конструкция состоит из:
- Станины.
- Электродвигателя для вращения передней бабки.
- Ручной фрезер, поставленный на направляющие, которое обеспечивают его движение вдоль оси вращения заготовки.
С копиром
Токарно-копировальный станок необходим при создании большого количества одинаковых изделий, чаще всего можно услышать о посуде и балясинах для лестниц.
Есть несколько вариантов изготовления копировального токарного станка: с фрезером, с циркулярной пилой и со стамеской. Все эти способы подразумевают использование лекала. Лекало – это профиль будущего изделия, который вырезается из фанеры небольшой толщины.
Вдоль токарного станка крепится поручень во всю длину заготовки. За токарным станком монтируется лекало. На поручне крепится фреза или резец, движения которого регулируются благодаря упору, идущему от резца, фрезы или пила к лекалу.
Таким образом, во время вращения бруска, режущий инструмент полностью с достаточной точностью повторяет силуэт профиля из фанеры.
Мини
Для многих бытовых нужд необязательно создавать агрегат внушительных размеров, способный вращать бревно радиусом 300 мм. Бывает достаточно станка с крайне простой конструкцией, в которой двигателем может выступать привод от старого магнитофона, питающегося через блок питания. Для станины подобного станка можно использовать доску 150*20 и длинной, которая зависит только от нужд умельца.
Для такого мини-станка ременная передача будет лишней, поэтому чаще всего передняя бабка крепится прямо на вал двигателя. А в качестве планшайбы служит головка от дрели или самодельный патрон с тремя зажимными винтами.
Задняя бабка изготавливается из бруска, в центре которого точно по высоте оси мотора сверлится отверстие для вала, в роли которого может выступать дюбель-гвоздь. Если обеспечить станок блоком питания с регулировкой выходного напряжения, можно получить агрегат регулятором оборотов.
Из электродрели
Электродрель можно найти практически в каждом дому. Плюсом станка с приводом от электродрели служит отсутствие необходимости покупать отдельный двигатель. Конструкция с приводом от дрели варьируется от самой элементарной, где дрель прикрепляется зажимами к столу.
Напротив монтируется задняя бабка с помощью пары уголков и гвоздя или заточенного винта, до более совершенной, в которой дрель служит источником вращающей силы, но не участвует непосредственно в процессе вращения заготовки. Второй способ бережет мотор от перегрева и срыва при перегрузках.
На видео можете посмотреть, как сделать токарный станок по дереву своими руками из дрели.
Из мотора стиральной машины
Представляет собой стандартную схему токарного станка с двигателем, прямой или ременной передачей, станиной и двумя бабками.
При устройстве токарного станка из мотора стиральной машины необходимо помнить, что двигатель бытового прибора разработан для циркуляции с несбалансированной нагрузкой, однако это не значит, что от задней бабки можно отказаться. Ее наличие обязательно особенно при работе с длинной и тяжелой заготовкой. Устройство подобного токарного станка просто реализовать в домашних условиях. Для этого необходимо:
Сварить или скрутить болтами две трубы из стали, на одном конце закрепить двигатель от бытовой техники. Между трубами закрепить брусок с возможностью передвигать его вдоль станины, на нем будет крепится уголок подручника. На противоположной стороне обустраивается задняя бабка в соответствии с инструкциями, изложенными выше.
Делаем токарный станок по дереву: чертежи, корпус, передняя и задняя бабки
Недорогой и достаточно мощный токарный мини-станок по дереву для изготовления мелких сувениров или мелкого ремонта можно сделать своими руками. Основой послужит обычная двухскоростная дрель мощностью не менее 500 Вт. Далее приводится пошаговая инструкция изготовления станка, на котором можно выполнять изделия с максимальными размерами 160х400 мм.
Возможности станка
У станка из дрели существует множество применений кроме токарных работ:
- закрепив наждачный камень, используя упор, можно своими руками точить ножи, сверла, стамески;
- под прямым углом по краю можно обрабатывать детали из плексигласа, оргстекла или древесины. Необходимо в патрон установить фанерный круг с наждачной бумагой, а вместо упора приставляется подставка из дерева, на которую кладут деталь;
- с помощью резинового круга и комплекта наждачной бумаги можно полировать и шлифовать любые детали из древесины или металла;
- если же закрепить войлочный диск, отполировываются до идеального блеска любая металлическая утварь.
Корпус и передняя бабка
Стойку (корпус) для станка легко сделать из доски или толстой фанеры. В корпусе проделывается круглая прорезь для самой дрели (размер должен быть таким, чтобы инструмент входил плотно) и для стягивающего болта. После чего пропиливается паз шириной не более 2 миллиметров.
К основанию стойка крепится металлическими уголками. В прорезь устанавливают дрель и крепко затягивают винтом.
Более надежные стойки для бабок получаются из текстолита или металлического листа. Собирая корпус, следует добиться соосности прорезей в обеих стойках.
Центральная часть бабки выполняется из металлического стержня с одного края сужающегося в конус. Перед конусом за 15 мм напиливается резьба М8. На стержень накручивается гайка, из нее выглядывает конус и небольшой отрезок стержня.
Задняя бабка с фиксированной серединой
Необходима деревянная заготовка такой же формы, как для передней бабки. Середина выполняется из закаленной стали марки У8. Из нее своими руками вытачивается втулка, внутри которой делают резьбу с параметрами М14х1,5. Сбоку проделывается ход для стопорного болта с резьбой М6. С краю втулки выполняется резьба М24х3 для установки гайки, которая будет удерживать втулку. Подходящий маховик снимают с водопроводного крана.
Комплектующие резцового упора, выполняют стальными. Из полосы металла 6х10 мм делается скоба. Цилиндрическая оправка выполняется с диаметром не более 15 миллиметров, а края скобы сваркой крепятся к трубке. Также на стойку прикрепляется упор в виде уголка. Механизм прикрепляется болтом к верстаку. Для вкручивания болта делается специальная гайка с широким буртиком, которая на шурупы прикрепляется к нижней крышке верстака.
Закрепление заготовки
Чтобы изделие получилось качественным, деревянную болванку нужно высушить. До крепления в токарном станке следует обтесать или обточить ее, оставив около 3 мм для обработки в станке. С обоих концов проделываются два небольших углубления, в них вставляют края гайки. Болванка размещается между серединами бабок и накрепко прижимается стопором.
Когда заготовка установлена, резцовый упор своими руками размещают с промежутком не более 2 см до заготовки. Рабочая поверхность резца должна располагаться на высоте центра болванки.
Рекомендуемый инструмент
Для работы по дереву на станке, сделанном своими руками, подойдут резцы следующих видов:
- обдирочные или полукруглые для подготовительных работ;
- плоские для чистовой отделки;
- отрезные и подрезные.
Вместо резцов подойдут остро заточенные стамески по дереву. Можно сделать их самостоятельно из напильников, которые с помощью точильного камня доводятся до требуемой формы профиля.
Советы по работе
- Обрабатывать дерево на самодельном токарном станке лучше, включив дрель на малые обороты.
- Во время работы резец должен располагаться под углом 25-30 градусов к болванке.
- Окончательной формы добиваются за несколько подходов.
- Шлифуют и полируют готовое изделие на максимальных оборотах с помощью шлифовальной бумаги (номера больше 60 для шлифовки, больше 200 — для полировки).
- Отполированное изделие лакируют или красят прямо в токарном станке. И только подсохшее подрезают и снимают.
Как изготовить токарный станок по дереву самостоятельно
Теперь давайте разберемся в том, что пригодиться для работы по созданию токарного оборудования своими руками.
Совет: в качестве привода можно использовать старый инструмент по заточке кухонных ножей. Главное, чтобы модель была рассчитана на использование 2 точильных камней.
Такое устройство вполне сойдет в качестве передней бабки оборудования. А для задней всегда можно применить какие-то элементы мощной электродрели, которая вам не нужна.
Чтобы основание было прочным, в качестве станины лучше всего использовать толстостенный металлопрофиль. Прежде чем приступить к работе, следует составить максимально точный чертеж оборудования. Лучше потратить немного больше времени на работу с бумагой и схемами, нежели потом из-за допущенной ошибки тратиться на поиск новых комплектующих или расходных материалов.
Чертеж самодельного станка по дереву.
Когда чертежи с рисунками готовы, можно приступить к работе. Но без следующего оборудования вам не обойтись:
- Ручная электродрель и сверла различного диаметра.
- Напильники с рабочим покрытием разной зернистости.
- Болгарка и съемные диски для шлифовки и резки.
- Небольшой сварочный аппарат – электрический рассчитанный работать с диодами «двойкой» и «тройкой».
Что касается расточников, вам потребуется:
- Швеллер;
- Металлический уголок с толстыми стенками;
- 2 трубы с разными диаметрами, чтобы одна могла пропустить сквозь себя другую;
- Полоски из стали – 2 и 4 см;
- Гайки, шурупы, болты и другие элементы для крепежа;
- Ремень для накидывания на привод.
Совет: перед тем как собрать станок, для представления полной картинки происходящего, просмотрите видео ниже.
Визуально информацию воспринимать проще, поэтому просмотр поможет вам уберечь себя от массы проблем, которые могут быть связанны с неполным пониманием правил монтажа, последовательности и т.д.
Привод для заточки ножей прекрасно подойдет в качестве электропривода для вашего станка. Дело в том, что там есть 4 прочные шайбы, которые сделаны из твердых металлических сплавов. 2 из них дадут вам возможность менять комплектующие электроточильного камня, используя разные по диаметру диски. Благодаря этому пользователь сможет изменять скорость оборотов древесной заготовки.
Чтобы заставить вал двигаться используются шкивы. Они имеют разный диаметр, чтобы получать следующую скорость вращения:
- 800 об/мин;
- 2 000 об/мин;
- 3 000 об/мин.
Это позволит быстро и без особых усилий перекидывая ремень на один из них менять скорость вращения заготовки в зажимах станка.
Составные компоненты домашнего токарника
По конструктивному устройству домашний станок мало чем отличается от производственного стационарного оборудования.
К общим составляющим узлам любого станочного оборудования, связанного с токарной обработкой древесины относятся:
- Станина – это неподвижная опорная платформа, на которой крепится вся конструкция. Заводские стационарные станки оборудуются неподвижной металлической опорой. В самодельных мини — станках в качестве станины можно использовать прочные деревянные балки, соединенные между собой брусом. Станина «отвечает» за устойчивость всего токарного оборудования.
- Бабка, размещаемая на опоре токарного станка. Основное предназначение этого узла состоит в точном поддержании и перемещении обрабатываемой деревянной заготовки по отношению к сверлу электродрели. В зависимости от расположения на станочном оборудовании и функционального назначения этот узел подразделяется на переднюю бабку, отвечающую за точность вращательного движения и заднюю бабку, основное назначение которой заключается в создании упорной части станка.
- Электродвигатель для создания вращательного момента обрабатываемой детали. Фабричные стационарные модели оборудуются трехфазными электроприводами, работающими от напряжения 380 Вт и частотой вращения электромотора 1500 об/мин. В домашнем варианте достаточно электродвигателя мощностью от 200 до 400 Вт.
Задняя и передняя бабки – это главные рабочие части токарного станка. Между исполнительными элементами устанавливают заготовку из древесины.
Токарный станок оборудуется: токарным патроном, элементом вращения, специальным упором для размещения обрабатываемой детали, направляющей балкой, закрепляющими винтами для фиксации деревянных болванок и другими элементами.
Станочное токарное оборудование независимо от места установки (завод или домашняя мастерская) имеет один и тот же принцип работы:
- Электрический двигатель передает заготовке вращательное движение через переднюю бабку.
- Задняя бабка остается в статичном положении и удерживает зафиксированную деталь неподвижной.
- Перемещение бабки создается за счет ручного привода.
Как изготовить резцы?
Стоимость наборов качественных моделей высока, а самостоятельно их изготовить не составит труда. Тем более, что профессионалы предпочитают изготавливать инструмент своими силами.
Для изготовления резцов по дереву своими силами необходим электрический станок для заточки металлических инструментов или болгарка с отрезными и шлифовальными дисками.
Лезвия для резца по дереву можно изготовить из высококачественной стали.
Это может быть:
- Сверло.
- Скальпель.
- Советские напильники особенно широко применяются для изготовления самодельных резцов.
- Лезвие ножовки по металлу.
- Лезвие циркулярной пилы, углеродистая сталь так же популярна, ведь заточенные резцы из углеродистой стали дольше прочих держат заточку.
Процесс создания резца несложен:
- Первым делом болгаркой (УШМ) нарезаются полосы нужного размера.
- Болгаркой или электрическим точильным станком формируется необходимая форма лезвия.
- После посредством смены зернистости абразивных дисков затачивается заготовка и острие резца готово. Остается лишь оформить рукоятку. Наиболее твердая древесная порода – дуб отлично подходит для изготовления рукоятки. Также популярны береза и яблоня, которые не сильно уступают в своей податливости при обработке.
Лезвие помещается наполовину, раскроенного вдоль, бруска-заготовки будущей рукоятки и приклеивается столярным клеем. Можно также выбрать выемку в бруске, точно повторяющую форму острия. После бруски зажимают под прессом и склеиваются. Происходит обточка рукоятки до эргономичной формы и обжигается газовой горелкой, обрабатывается маслом или лакируется.
Оптимальными размерами рукоятки принято считать длину около 12 см, а заготовка под рукоять, может быть сечения 22*22–24 мм. После ошкуривания рукоятки на стамеску надевается зажимное кольцо, которое надежно фиксирует лезвие в деревянной ручке.
Важным этапом подготовки резца по дереву является его заточка.
Углы заточки фасок равны для всех видов резцов и достигают порядка 18–25 градусов. Длина острия в среднем равна 20–35 мм. Для сохранения остроты лезвия в процесс работы оно периодически охлаждается в емкости с холодной водой.
Заточка выполняется следующим образом:
- Посредством точильного бруска, периодически смачиваемом водой.
- Заточка на менее зернистом бруске и на наждаке самой малой зернистости.
- Полировка кожаным ремнем с пастой ГОИ. Паста ГОИ продается в любом автомобильном или хозяйственном магазине.
Модернизация токарного оборудования
Продуктивность работы самодельного токарного оборудования, может быть увеличена путем установки приспособлений, которые расширят возможности оборудования.
Специальные приставки могут позволить выполнять насечки на деревянную деталь в виде спирали. Можно наносить краски разных цветов во время вращения детали.
Установка дополнительных приспособлений позволит наматывать электрические трансформаторы. Для изготовления большого количества однотипных деталей применяют шаблон.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Удаление ржавчины — подробная инструкция как и чем можно просто и быстро удалить с поверхности металла ржавчину
- Флешка своими руками — лучшие идеи и пошаговая инструкция по созданию и сборке самодельного накопительного устройства (105 фото)
Как заправить картридж — пошаговая инструкция по заправке струйных и лазерных картриджей (125 фото)
Практические примеры самодельного токарного станка, с учетом рекомендаций, изложенных выше
Начнем с простейшего варианта, который изготавливается за один выходной день практически без финансовых затрат (дрель уже есть, ее стоимость не учитывается).
Набор заготовок на иллюстрации: собственно инструмент, несколько деревянных заготовок, крепежные элементы.
Самый ответственный момент – это соосность вала дрели с опорным наконечником импровизированной задней бабки. Поэтому измерения производим с точностью до миллиметра.
Поскольку станок будет не очень габаритным, располагаем его на станине из толстой фанеры. Держатель для шейки дрели также вырезаем из фанеры, причем зажимной хомут не обязателен. Достаточно будет фиксирующего винта. Размещаем узлы на станине:
Шпиндель не обязателен: тонкие заготовки можно зажимать в штатном патроне дрели, а для более объемных деталей изготавливается импровизированная план шайба.
На таком станке можно с легкостью обрабатывать деревянные болванки, а также заготовки из композитных материалов: текстолит, и пр.
Используя аналогичные материалы (лучше прочной многослойной фанеры только толстый текстолит), можно изготовить более сложный с точки зрения настроек станок.
Сама дрель закрепляется не только в районе шейки, но и поддерживается дополнительным кронштейном. Это позволит избежать вибраций, особенно при высокой нагрузке или несимметричной заготовке.
Учитывая возможность точной подгонки узлов под конкретную дрель, можно выполнить крепление максимально щадящим для самого инструмента. Например, вентиляционные отверстия не должны быть закрытыми.
Упор для резцов (даже при условии, что они будут держаться в руках), выполняется подвижным. Причем как по горизонтали, так и по вертикали. В процессе обработки болванка становится тоньше, можно придвигать опорную поверхность к детали.
Задняя бабка по вертикали не регулируется, это логично. А по горизонтали выполняется грубая настройка (придвигается опора), и точная настройка с помощью винта.
Главный принцип любой подобной конструкции – вы не теряете безвозвратно сам электроинструмент. То есть, дрель можно в любой момент демонтировать и пользоваться ей по назначению.
Токарный станок на базе электродрели
Итак, рассмотрим конструкцию самого простого токарного станка на базе бытовой электродрели (рис. 1).
 Рис. 1. Токарный станок на базе дрели:а — общий вид; б — задняя бабка; 1 — дрель; 2 — ведущий центр; 3 — заготовка; 4 — задняя бабка; 5 — центр-болт; 6 — уголки; 7 — подручник для упора резца (для ясности рейка расположена ниже, чем надо); 8 — стойка для подручника. |
В качестве рамы подберем ровную сухую доску толщиной 20…30 мм. На одном конце ее закрепим дрель. При этом вспомним, что расстояние от плоскости доски до центра патрона дрели определяет максимальный диаметр обрабатываемой заготовки. Параллельность оси патрона и плоскости доски контролируем при помощи сверла, зажатого в патрон, и обычного столярного угольника. Закрепив, например, хомутом, дрель на доске-раме, получим почти готовый привод.
 Рис. 2. Ведущий центр станка на базе дрели:а — центр в сборе; б — фигурная пластина; в — стержень с пазом. |
Ведущий центр изготовим следующим образом. Подберем винт или просто металлический стержень длиной 40 мм и диаметром 8 мм (размеры зависят от патрона дрели), а также стальную пластинку толщиной 2…3 мм. При помощи слесарных инструментов (ножовки, напильников) придадим пластинке форму, приведенную по рис. 2. Делаем в теле стержня продольный паз под пластинку и соединяем обе детали с помощью винтов или заклепок. Зажимаем в патроне дрели свободный конец стержня. Все. Ведущий центр готов. Далее на торце деревянной заготовки отмечаем центр, накалываем его шилом, а затем по отметке в торце заготовки делаем неглубокий запил шириной, соответствующей толщине пластины. В получившийся паз вставляем центр и зажимаем заготовку при помощи задней бабки (см. рис. 1). Конструкция задней бабки достаточно простая. Вырезаем деревянный брусок подходящих размеров, готовим два металлических уголка и, разместив на доске уголки и брусок, разметим на последнем отверстия под шурупы (отверстия в уголках сделать заранее), которыми и привинтим уголки к бруску.
Далее зажмем в патроне дрели, уже закрепленной на доске-основании, сверло, диаметр которого на 1 мм меньше диаметра будущего центра — болта. Двигая брусок с уголками по доске, просверлим в бруске сквозное отверстие. При этом, понятно, сверло должно быть строго перпендикулярно к плоскости бруска. На конце центра — болта при помощи напильника или электроточила формируем конус. Установив на центр-болт гайку с шайбой, завернем его в отверстие в бруске (если есть соответствующий метчик, то в отверстии можно им предварительно нарезать резьбу). Установим на центр-болт еще одну шайбу и гайку. Центр готов.
Заднюю бабку токарного станка крепят к доске шурупами через отверстия в уголках. При этом вначале придется выверять положение бабки относительно оси ведущего центра, но в дальнейшем установку можно производить по отверстиям, оставшимся от шурупов в доске (положение задней бабки определяется длиной заготовки). Упор под резец в нашем станке будет опираться на выступ задней бабки и на деревянную стойку, укрепленную на доске около ведущего центра (см. рис. 1). В качестве упора подойдет металлическая пластина или даже деревянная рейка. Крепят упор к опорам опять же шурупами.
Более удобную конструкцию токарного станка по дереву см. здесь. Также смотрите статью О токарном станке по дереву.
| Поделитесь этой страницей в соц. сетях: |
Станок своими руками
Теперь, зная из чего состоит аппарат, у нас есть своеобразная пошаговая инструкция, показывающая, как сделать станок из дрели. Если говорить о самом процессе создания, то огромным плюсом станет наличие верстака у вас в гараже или сарае, который имеет ровную поверхность. Если это так, то можно пропустить пункт со станиной, ведь она уже готова.
- Что подарить любимому мужу на день рождения необычного. Список идей + видео
Радоновые ванны: показания и противопоказания, отзывы врачей, польза и вред, правила приема
Оригинальный подарок папе на день рождения: интересные примеры с лучшим оформлением + видео советы
Дальше нужно подумать об обратной стороне крепления – задней бабке
Очень важно разместить ее с тем же направлением, которое будет иметь дрель – их оси должны совпадать. В противном случае, при плохой фиксации детали, возникнут сильные вибрации и у вас не получится нормально с нею работать
Для этого конус, который крепиться на бабку, нужно центрировать одинаково с дрелью, и поможет в этом опять струбцина
Для этого конус, который крепиться на бабку, нужно центрировать одинаково с дрелью, и поможет в этом опять струбцина.
Следующий шаг необходим для использования дрели, как токарного станка. Если вы не планируете просто зачищать дерево наждачной бумагой, то вам обязательно нужен подручник. Его тоже нужно закрепить на станину, и дать возможность двигаться вдоль детали. Как вы видите, все детали для токарного станка спокойно можно либо найти, либо сделать самому, при этом сэкономив не мало денег.
