Схема устройства ударного механизма, его неисправности и ремонт
Ударные механизмы перфораторов отличаются по своей конструкции, в зависимости от того, к какому семейству принадлежат аппараты. Поэтому и ремонт данных механизмов будет происходить по разным принципам.
Бочковые перфораторы
Перфораторы с вертикальным расположением двигателя обычно имеют ударный блок на основе кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Ниже приведена схема ударного механизма такого типа.
На следующем фото показан аппарат в разрезе, где можно увидеть место расположения КШМ.
Ударный механизм агрегата с вертикальным двигателем может иметь следующие неисправности. У шатунного механизма имеется отдельный подшипник, который установлен на кулачке колеса с эксцентриком, но иногда он может быть расположен в основании шатуна. В некоторых моделях перфораторов на этом месте может быть установлен подшипник скольжения (вместо подшипника качения), требующий постоянного наличия смазки. Если ее нет, или она уже застарелая, то этот узел изнашивается. При ремонте придется полностью заменить шатун и эксцентриковый бочонок.
Еще одна распространенная проблема — сломался боёк. Данную неисправность можно вычислить, если вы заметили, что на вашем перфораторе больше нет удара. Чтобы добраться до бойка, потребуется полная разборка ствола устройства. Делается она следующим образом.
- Отсоедините ствол от корпуса перфоратора, снимите патрон (см. описание выше). Постучите стволом о стол, чтобы из него вывалился поршень. Возьмите резиновый молоток и выбейте ствол из корпуса.
- Снимите стопорное кольцо, удерживающее подшипник.
- Снимите сам подшипник и легким постукиванием по столу извлеките шарики.
- После извлечения 3-х шариков, можно вытянуть растровую втулку.
- Также, как и в предыдущем случае, извлеките шарики, находящиеся на втулке, только не перепутайте их с теми, что сняли раньше (эти шарики меньшего диаметра). После извлечения шариков, требуется вставить отвертку во втулку и вытолкнуть боёк.
В данном случае боёк целый. Но если он сломан, то замените его на новый
Также следует обращать внимание на уплотнительные резинки и на сальники в корпусе ствола. Если они изношены, то подлежат замене
Перфораторы пистолетного типа
Устройство ударного механизма у агрегата пистолетного типа немного отличается от такого же по назначению механизма, установленного в аппарате бочкового типа.
Главное его отличие в том, что поршень приходит в движение не при помощи шатуна, а от качающегося (“пьяного”) подшипника. Поэтому, самая частая поломка данного узла – это износ “пьяного” подшипника, который требуется заменить.
На следующем фото показан разрушенный “пьяный” подшипник, который является причиной того, что перфоратор перестал долбить.
Снимается качающийся подшипник с помощью плоской отвертки, которой нужно подцепить скобу, и извлечь ее. После этого, подшипник легко отделяется от корпуса редуктора.
При замене развалившегося подшипника следует хорошо промыть редуктор, так как именно в его корпусе могут остаться осколки сломанной детали.
После прочистки и установки нового подшипника, следует нанести жирный слой смазки в этот блок.
Также причиной того, что устройство не бьет, может послужить сломанный боек. Чтобы его достать, нужно снять стопорное кольцо, которое видно в отверстии.
Возьмите маленькую отвертку, подцепите ею кольцо, и сместите его вправо (по направлению к шестерне).
Те же действия проделайте и с другой стороны детали. Далее, вставьте отвертку в отверстие детали и продавите снятые внутренние части механизма.
После данного действия легко достанется стопорное кольцо, и корпус, в котором находится сломанный ударный боёк.
Если разобрать данный корпус, то вы увидите “виновника” неисправности, по причине которой перфоратор не долбит.
Часто встречающиеся поломки
Независимо от качества сборки и производителя, довольно часто происходят следующие неисправности:
- электродвигатель выходит из строя по причине поломки якоря или статора;
- предельный износ щеток;
- проблемы с подшипниками;
- не работает кнопка регулировки оборотов;
- у кнопки пуска окисляются или сгорают контакты;
- поломка патрона, зажимающего сверло из-за износа губок.
Если вы решили произвести ремонт электрической дрели самостоятельно, то вначале необходимо произвести диагностику и найти неисправность. Починить вышедшую из строя деталь своими силами редко удается, как правило, она просто заменяется на новую.
Что понадобится для диагностики поломок электрической дрели
С чего необходимо начинать поиск неисправности электродрели? Конечно же с первых признаков, по которым становится понятно, где скрывается поломка, и какая часть нуждается в ремонте. Легко выявить механические неисправности дрели, а вот с электрической частью все намного сложнее. Здесь понадобится соответствующие инструменты, по которым можно делать выводы о неисправности тех или иных узлов, деталей и механизмов инструмента. Для выявления поломок в электрической части электродрели, понадобится подготовить следующие инструменты:
- Вольтметр или мультиметр. Предпочтение следует отдать второму варианту, так как он является более эффективным и многофункциональным
- Прибор для измерения межвиткового короткого замыкания в якоре
Для диагностики механической части понадобится выполнить следующие манипуляции:
- Посмотреть, какую конкретно функцию не выполняет дрель
- Осмотреть целостность редуктора, предварительно разобрав корпус инструмента
- Произвести осмотр исправности подшипников, так как часто эти устройства выходят из строя при отсутствии смазочного вещества
- Выявить исправность переключателя режимов. Если устройство заклинит или выйдет из строя, то инструмент будет работать только в одном режиме
В дрели, как и любом другом виде электроинструмента, из строя выходят разные детали и механизмы. Сломаться вся дрель полностью не может, но в любом случае, даже когда неисправен переключатель режимов, то оператор не сможет воспользоваться инструментом во всю его производительность. Именно поэтому необходимо научиться выполнять ремонт дрели своими руками. Сделать это совсем не трудно, даже если у вас нет никакого опыта. Поэтому не стоит при первой неисправности покупать новый инструмент, так как неисправность порой легко устранить даже без необходимости замены деталей. Какие виды поломок возникают, как их устранить и что надо для этого сделать, подробно рассказано в публикации.
Основные неисправности электрической дрели и их ремонт своими руками
Основные поломки
Электродрель имеет два конструктивных узла, которые со временем могут стать причиной её неудовлетворительной работы или поломки:
- блок перфоратора с редуктором;
- выключатель с регулятором оборотов.
Определяющим фактором продолжительности нормального функционирования электродрели являются условия её эксплуатации и уход за ней.
Охлаждение двигателя обеспечивает крыльчатка охлаждения. Она выталкивает горячий воздух за пределы корпуса. Так создаётся достаточно сильный направленный воздушный поток внутри корпуса и вокруг двигателя от вентиляционных щелей вокруг коллектора к крыльчатке. Но при сверлении пылящих предметов или при запылённом помещении пыль засасывается внутрь и набивается во все щели.
https://youtube.com/watch?v=7u3rHvY3004
Износ щёток коллектора даже при отсутствии запылённости в окружающем пространстве создаёт угольную пыль, и она со временем загрязняет корпус изнутри. Поэтому в зависимости от продолжительности и условий эксплуатации дрель надо разбирать, чистить и смазывать. Но со временем придётся выполнить достаточно трудоёмкий ремонт дрели и вот почему.
Ремонт подшипника скольжения
Подшипники изнашиваются, и патрон начинает вибрировать. Это приводит к поломке тонких свёрл и неровностям просверленных отверстий. Виной этому является загрязнённость и износ втулок — подшипников перфоратора, изображенных ниже.
Большая стальная втулка, которая опирается на корпус, обычно загрязняется и после чистки и смазки продолжает ещё долго и нормально работать.
А вот бронзовый подшипник, запрессованный в диск перфоратора, изнашивается и чаще требуется его замена. Эту втулку можно только заменить новой, выточенной на токарном станке с высокой точностью.
Но извлечь этот подшипник скольжения, заказать новый и поставить его на место может своими руками каждый умелец. Для извлечения делается оснастка. Из болтов и гаек и шайб как показано на изображении ниже.
Правильно подобранный болт нарежет при закручивании резьбу во втулке. Чтобы процесс происходил с меньшими усилиями надо использовать тиски и гаечный ключ.
Тогда втулка быстро извлекается и её можно отдавать токарю как образец для изготовления новой детали.
Для этого в оправке должно быть просверлено отверстие коаксиальное с втулкой и подобран винт с потайной головкой под это отверстие. На винт навинчивается гайка и при этом втулка утапливается в оправку так, как показано на изображениях ниже.
Ремонт коммутирующих деталей
После запрессовки новой втулки патрон дрели будет работать как новый.
И если корпус изнутри почищен от пыли и грязи, подшипники качения проверены, смазаны или заменены новыми при необходимости, не будет лишней проверка переключателя и регулятора оборотов.
Их конструкция может быть разной в тех или иных моделях электродрелей. Но их контакты подгорают во всех моделях и пыль от сработавшихся щёток и из окружающей среды в том или ином количестве попадает внутрь.
Необходимо разобрать переключатель и регулятор и почистить их. Контакты для прочистки надо вынуть из корпуса, как показано на изображениях ниже.
Регулятор оборотов может быть выполнен как неразборный узел. Но, тем не менее, не помешает попытаться приоткрыть его крышечку и увлажненным в спирте ватным тампоном протереть контакты внутри регулятора оборотов.
Подшипники и контакты это основные детали электродрели, которые быстро изнашиваются и требуют регулярного периодического контроля.
Но бывают и другие неисправности, которые также можно устранить своими руками, разобрав корпус дрели. Одной из таких неисправностей являются изношенные щётки коллектора электродвигателя. Даже если не возникает нареканий на их работу при разборке дрели для ремонта чего-либо иного надо проверить состояние щёток и если они заметно износились заменить их новыми.
Наиболее сложной поломкой является неисправность двигателя. Такая поломка может быть вызвана либо заводским браком, либо перегревом от слишком длительной работы. При неисправности в двигателе его невозможно отремонтировать самостоятельно. Можно лишь своими руками разобрать электродрель, и извлечь электромотор для замены новым.
Для того, чтобы продлить срок службы своей электродрели, и свести ремонты к минимуму надо не допускать её перегрева и загрязнения. Чистка и смазка раз в два — три года будет способствовать более продолжительному сроку службы электродрели.
Электродрель — вспомним конструкцию инструмента
Электрической дрелью называется такой вид инструмента, который предназначен для сверления разных видов материалов, в том числе бетона и железобетона. Только для этого понадобится использовать инструмент с функцией ударного сверления или ударную дрель. Как устроен инструмент, можно узнать, если разобрать его. Коротко о конструкции электродрели советского и зарубежного производства, описано ниже.
Надо отметить, что конструкция современных дрелей отечественного и зарубежного производства отличается от устройства советских инструментов. Только это незначительные отличия, которые заключаются в отсутствии реверса на электродрели, а также ударного сверления. Итак, конструктивно электрическая дрель состоит из двух основных частей — электрической и механической. В основу механической части входят такие конструктивные элементы:
- Редуктор — набор шестерней, за счет которых происходит снижение скорости и увеличение силы момента от вала электродвигателя
- Патрон — исполнительный орган, который предназначен для закрепления рабочих насадок
- Подшипники — опорные механизмы валов и осей, обеспечивающие их вращение
- Ударный механизм — в электрических ударных дрелях это устройство является частью редуктора
Электрическая составляющая любой сетевой электродрели состоит из следующих элементов:
- Двигатель коллекторного типа, состоящий из статора (неподвижная часть), ротора или якоря (подвижной части) и коллектора (медные пластины или ламели, по которым ток подается на обмотку якоря)
- Графитовые или угольные щетки — передаточное устройство, через которое происходит передача тока на обмотку ротора. Щетки являются расходным материалом, и когда они искрят, то это говорит об их износе
- Кнопка пуска — в зависимости от модели электрической дрели, выключатели бывают обычными и со встроенным регулятором оборотов
- Кнопка реверса — на советских дрелях такие устройства отсутствуют. Это механизм смены полярности, посредством которого происходит изменение направления вращения патрона инструмента. Устанавливается отдельно или встраивается в кнопку пуска
- Ферритовое кольцо — это элемент (фильтр), посредством которого происходит сглаживание помех в сети
- Конденсатор — фильтрующий элемент, не допускающий попадание помех в сеть
- Сетевой провод — связующее звено между электрической розеткой и инструментом
Выше на фото представлена конструкция дрели с основными узлами. Рано или поздно возникает необходимость произвести ремонт дрели по причине выхода из строя отдельных ее узлов и механизмов. Для этого требуется изначально произвести осмотр инструмента, выявить причину неисправности, и устранить ее. Более подробно о том, какие виды поломок дрелей бывают, как их выявить и устранить, описано в материале.
Это интересно! На старых советских дрелях отсутствует механизм реверса и электронный регулятор оборотов. Вместо электронного регулятора используется механический, состоящий из шестерней разного диаметра и количества зубьев. Такой способ регулировки является более надежным, так как понижение скорости не влияет на мощность. Однако такой способ регулировки скорости является дорогим, так как требует дополнительного использования пары шестеренок. При износе одной пары шестерней, можно продолжить пользоваться инструментом. Ниже приведены фото, на которых видна конструкция механического регулятора скорости старой советской дрели.
Это интересно: Можно ли подключить варочную панель 7,8 кВт к проводу 3х4
Возможные неисправности инструмента – проводим ремонт сами
Если ваш инструмент стал работать хуже, или вовсе перестал выполнять свои прямые обязанности, пришло время диагностировать неисправности и постараться с ними справиться. Сначала проверяем провод на наличие повреждений и напряжение в розетке, для чего в нее можно включить любое другое устройство – телевизор или чайник.
Если напряжение меньше, придется менять аккумуляторы на новые. Если аккумулятор нормально работает, электропитание в норме, ищите проблемы в аппаратной части. Самыми частыми поломками считают:
- Проблемы с работой двигателя;
- Износ щеток;
- Проблемы с работой кнопки.
Кнопка дрели зачем нужен конденсатор и как проверить его исправность
Если разобрать кнопку, то можно обнаружить, что дополнительно к этой детали подключен конденсатор (блок желтого или черного цвета). Может ли этот блок стать причиной неисправности или неработоспособности электроинструмента? Нет, конденсатор используется для сглаживания помех, возникающих в сети. Он служит в качестве фильтрующего элемента. Если его отсоединить, то дрель и другие виды электроинструментов будут работать в прежнем режиме. Однако эксплуатировать инструмент без конденсатора не рекомендуется, так как его отсутствие (или неисправность) приводит к тому, что из строя выходят полупроводниковые элементы.
Это интересно!Проверить исправность конденсатора дрели можно двумя способами — мультиметром и визуально. Если конденсатор на кнопке дрели надулся, то его следует заменить на аналогичный по параметрам емкости. Бытует мнение о том, что конденсатор предназначен для создания фазосдвигающего эффекта. Это ошибочное мнение, так как на работу инструмента этот элемент никак не влияет, а только исключает попадание радиопомех обратно в сеть.
Типы сверл
Сегодня промышленность выпускает универсальные сверла, которые можно использовать для сверления дерева, металла и твердого пластика. Но иногда надо иметь специальные сверла для дрели, чтобы быстро просверлить отверстия в бетоне, керамической плитке, металле, делать большие отверстия в древесине, например, сделать аккуратную врезку нового замка в дверь.
Для этого есть спиральные и плоские сверла. Хорошо показали себя ударного типа сверла для кирпича и бетона, алмазные — для сверления по керамике и большого диаметра круговое сверло для проделывания отверстий в кафельной плитке, чтобы провести трубы для воды.
Извлекаем сверло из заклинившего патрона + (Видео)
Если вы столкнулись с проблемой заклинивания сверла, то не во всех случаях для его извлечения требуется демонтаж патрона. Когда сверло заклинило в патроне, то снять его можно путем применения тисков.
Сверло необходимо зажать в тисках в горизонтальном положении. Корпус дрели также необходимо зафиксировать, чтобы она была неподвижной. По поверхности патрона и гильзе необходимо постучать сначала легонько молотком, а после нанести сильные удары
Удары важно наносить по гильзе в направлении касательной плоскости. Работа молотком продолжается до тех пор, пока сверло не будет освобождено из зацепления с патроном
Если с помощью молотка не удается высвободить сверло и раскрутить кулачки, тогда можно воспользоваться газовым ключом. Корпус дрели и заклинившее сверло фиксируется в тисках, а газовым или трубным ключом осуществляется проворачивание патрона в направлении хода часовой стрелки. Можно также воспользоваться и двумя трубными ключами, осуществив одним инструментом зажатие вала дрели, а вторым пытаться прокрутить зажимной элемент.
Щетки
Еще одна частая неисправность электрических дрелей – это износ щеток двигателя. Когда они стачиваются на 40 %, можно обнаружить перебои в работе дрели и даже искры. При еще большей степени износа силовой агрегат просто не будет запускаться. Произвести замену устаревших деталей в домашних условиях не так сложно.
В некоторых моделях есть возможность для осуществления своими руками ремонта эл. дрели (в частности, замены щеток) без процедуры вскрытия корпуса. Для этого есть специальные заглушки. Достаточно их выкрутить и заменить старые изношенные щетки новыми
При выборе новых деталей следует обращать внимание не только на их размеры, но и на профиль сечения
Не следует допускать слишком сильного износа щеток, так как это чревато рядом неприятностей. Во-первых, увеличивается зазор между ними и пластинами коллектора, что приводит к повышенному искрообразованию. Во-вторых, из-за этого пластины сильно греются, вследствие чего могут отойти от основания коллектора. Это может повлечь за собой необходимость замены якоря.
Конструктивные особенности дрели
Любая электродрель состоит из корпуса, в котором размещена электрическая и механическая часть, и патрона, в котором крепится сверло, на главном валу дрели. Электрическая часть обычно содержит:
- электродвигатель;
- контактные щетки, закрепленные в щеткодержателе;
- пусковую кнопку (выключатель);
- регулятор оборотов двигателя;
- устройство реверса;
- пусковой конденсатор;
- шнур (кабель) питания.
Схема устройства ударного механизма дрели.
В свою очередь, двухфазный электродвигатель переменного тока состоит из статора и ротора (якоря) с коллектором.
Механическая часть включает редуктор и систему подшипников. Редуктор передает вращение электродвигателя на вал дрели, уменьшая скорость вращения. Более сложная механическая часть в ударной дрели (перфоратор). Редуктор перфоратора обеспечивает ударно-поступательное и вращательное движение сверлу (буру). В его конструкцию, помимо шестеренки, входят поршни (ударный и летающий), таран и боек.
Визуальный осмотр поломки
Любой, самый качественный инструмент, подвержен поломке. Особенно если его интенсивно эксплуатируют. Для которого предназначена конструкция поломки болгарки, починить инструмент у вас что получится самостоятельно. Однако предварительный осмотр конечно провести не без специальных навыков.
Зачастую у болгарок сгорает якорь. Поломка а возможно механической. При визуальном осмотре увидите неравномерный износ щёток, и конечно их обгорание. Как прозвонить якорь мультиметром
после запайки его необходимопроверить или. Уже сегодня при неисправном якоре болгарка будет вибрировать не нагреваться.
Существуют поломки электрические. К таковым можно отнести:
- повреждения обмотки якоря ;
- наличие замыкания в витках;
- нарушенное сопротивление между сердечником не обмоткой.
Выявить такие неисправности можно при помощи специальных измерительных приборов, крапива, мультиметра.
Дрель не включается что делать
При подключении в сеть наблюдается отсутствие признаков жизни инструмента. С таким явлением приходилось сталкиваться не раз мастерам с опытом, но что делать, если такое явление случается впервые? Разобрать, провести диагностику и отремонтировать дрель. Поиск неисправности, когда не включается дрель, начинается с выявления наличия напряжения в сети. Банально, но факт — часто причиной неработоспособности инструмента является отсутствие напряжения в сети. Причинами этого может быть плановый ремонт на трансформаторной подстанции, срабатывание автоматических выключателей или повреждение кабеля питания розетки. Возьмите мультиметр, и измерьте напряжение в сети.
Если розетка исправна, то следующий подозреваемый на неисправность — это сетевой кабель. Да, он тоже не вечный, и может повредится в процессе эксплуатации инструмента. Не пытайтесь найти поломку визуально, так как это впустую потраченное время. Возьмите тестер, и включив режим прозвонки, проверьте целостность обоих жил. Для этого необходимо разобрать корпус, и поочередно касаться одним щупом к контакту на вилке, а вторым к проводу, подключенному к кнопке. Исправными являются жилы, когда прибор «пищит».
Как заменить щетки: работа за пару минут
Но дрель может не работать и из-за банальных неисправностей – например, из-за щеток внутри двигателя. А значит, без ремонта щеток здесь не обойтись, при этом работа эта достаточно простая – вам даже не нужно обладать специальными знаниями и инструментами. Для этого разбираем устройство, извлекаем из него щеткодержатели и меняем детали, которые поломаны. К слову, существуют модели, корпус которых можно не разбирать – в них нужно просто удалить специальные заглушки через установочное окошко, после чего сменяем щетки.
Приобрести эти детали можно в любом строительном магазине, есть также и некоторые модели, которые продаются вместе с комплектом дополнительных щеток
Важно, чтобы вы не дожидались полного износа щеток – проверяйте их время от времени. А все за счет того, что возникает риск образования зазора между щетиной и коллектором. В итоге эта деталь начнет перегреваться и со временем отпадет – значит, вам придется менять целый якорь, что выйдет значительно дороже и сложнее, и не факт, что вы сможете самостоятельно решить этот вопрос
В итоге эта деталь начнет перегреваться и со временем отпадет – значит, вам придется менять целый якорь, что выйдет значительно дороже и сложнее, и не факт, что вы сможете самостоятельно решить этот вопрос.
Как видите, существуют разнообразные поломки, многие из которых будут подвластны вам, другие будут посильны только специалистам в сервисных центрах. И чтобы снизить риск таких поломок, нужно заботиться о своем инструменте, чистить его после работы, проверять состояние деталей и щеток, чтобы вовремя заменить их на новые. Однако если видите, что сами справиться не сможете – несите устройство в мастерскую.
